アタシェヒルのミマール・シナン・モスク――イスタンブールのアジア側にある現代的な「セリヤティン」

ミマール・シナン・モスクは、現代トルコで最も野心的な宗教建築の一つであり、イスタンブールのアジア側にあるビジネス地区アタシェヒルの象徴的なランドマークです。 2012年に開堂したミマール・シナン・モスクは、16世紀の偉大なオスマン帝国の建築家にちなんで名付けられており、高さ42メートルの中央ドームと72メートルの優美なミナレットは、ビジネス地区のガラス張りの高層ビル群の中でも遠くからその姿を見ることができます。 この複合施設は1万～1万2500人の信者を収容できるよう設計されており、「セリヤティン」——新時代のスルタン・モスク——として構想されました。当時のレジェップ・タイイップ・エルドアン首相の言葉によれば、これは同市のアナトリア側において、この規模の帝国建築物が不足していた状況を補うことを目的としていたのです。 これは、オスマン帝国の建築様式が21世紀においても意識的に継承されている稀有な例である。

ミマール・シナン・モスクの歴史と由来

急成長するイスタンブールのアジア側における大モスクの構想は、長年にわたり議論されてきた。2000年代初頭には、ボスポラス海峡のこの側には、歴史的なヨーロッパ側よりも多くの人々が住んでいたが、「スルタン級」の大型宗教施設は存在しなかった。 このプロジェクトの発注者はトルコ政府であり、建築家は古典的なオスマン帝国の伝統を継承した作品で知られるヒルミ・シェナルプが務めた。当初、この建物は「大アナトリア・モスク」（Ulu Anadolu Camisi）と命名される予定であり、その地域を統合する意義が強調されていた。

しかし、建設の段階で名称が変更された。レジェップ・タイイップ・エルドアン首相の決定により、このモスクはミマール・シナンに捧げられることになった。シナンはスレイマン大帝の首席建築家であり、スレイマニエ・モスクやエディルネのセリミエ・モスク、その他16世紀の数十に及ぶ傑作の設計者である。 こうして、この現代的な複合施設は、その名称を通じてオスマン建築の黄金時代と結びつけられ、同時に、トルコの文化的記憶において、工学の天才と宗教的寛容の象徴と見なされている人物とも結びつけられたのである。

2012年に開催された盛大な開館式では、まるでオスマン帝国の年代記からそのまま書き写したかのような象徴的な儀式が行われた。 式典でエルドアンは、名誉ある来賓たちにモスクのミニチュア模型を贈呈した。これは、新しいセリヤティン・モスクが完成した後、その縮小模型を大宰相や外国の大使たちに贈っていたスルタンの儀式を模倣したものである。 これにより、主催者たちは16世紀を直接想起させた。当時、こうした建造物は単なる礼拝所ではなく、国家の政治的宣言そのものであった。

エルドアンは演説の中で、ミマール・シナン以前のイスタンブールのアナトリア側には、真の「セリヤティン」――スルタンの帝国モスク――は存在しなかったと明言した。 この言葉は特別な地位を暗示している。セリヤティン・モスクは、例えばスレイマニエ・モスクやブルーモスクのように、統治するスルタンの意志によってのみ建設された。現代の建造物が同じ類型学的ラベルを付与されたことは、21世紀の建築が意図的に古い神聖な階層構造に組み込まれるという稀な事例である。

偉大なるシナンという名は、決して偶然に選ばれたものではない。ヤニチャール出身の建築家であり、100年近く生き、3人のスルタンの治世を生き抜いた彼は、ダマスカスからブダペストに至る帝国全土に、数百ものモスク、橋、浴場、マドラサを残した。 ロシア語圏の読者にとって、シナンという名は、我々の文化におけるラストレリやバジェノフという人物と比肩する存在である。彼は単なる建設者ではなく、国家が何世紀にもわたり「壮大な形式」という言語で語りかけるための象徴的な建築家なのである。 新しいモスクに彼の名を冠することで、発注者たちは2012年をオスマン建築の黄金時代と結びつけ、同時に、彼らがどのような伝統に従いたいのかを示したのです。

建築と見どころ

外観上、ミマール・シナン・モスクは、古典的なオスマン様式の典型例そのもののように見える。中央のドームが半ドームとバットレス群によって支えられた、正方形の礼拝空間である。 ヒルミ・シェナルプは明らかに16世紀の様式を基にしていたが、石造りの外殻の中に鉄筋コンクリートの骨組みを隠すという、現代工学の手法を用いてそれを実現した。

中央ドームとミナレット

この複合施設の象徴は、高さ42メートルの中央ドームである。この数値は、歴史的なスルタンのモスクの寸法に意図的に近づけており、新しいモスクが観る者にとって同じシリーズの一部として認識されるようにしている。 2本のミナレットは72メートルにそびえ立ち、アタシェヒルの高層ビル群を背景に建物のシルエットを際立たせている。外壁は明るい色の石で覆われ、コーニス下の窓のリズムやアーケードは、シナノ派に特徴的なプロポーションを踏襲している。

10,000～12,500人を収容する礼拝堂

ミマール・シナン・モスクの内部は、一度に1万から1万2500人の信者を収容することができ、その収容人数はイスタンブールの主要な歴史的モスクに匹敵する。 広々とした礼拝堂は、ドームの基部にある窓から光が差し込み、晴れた正午には、アーチから差し込む日光が絨毯の上に複雑な影の網目を描き出します。 ミフラーブとミンバーは伝統的な様式で造られており、周囲にカリグラフィーが施された大きな円形の「レヴァ」は、明らかにアヤソフィアやスレイマニエを彷彿とさせる。

地下複合施設：図書館、教室、そしてそれ以上

このプロジェクトで最もユニークな部分は、目に見えない場所に隠されている――それはモスクとその中庭の下にある巨大な地下空間だ。内部には図書館、教室、会議室、店舗、駐車場、VIPラウンジが配置されている。 本質的に、これは単なるモスクではなく、文化・教育センターである。信者たちは礼拝に訪れるが、平日は地下のホールで講義や展示会が行われる。このような多層性は、モスクがマドラサ、ハマム、食堂、病院を備えた地区の中心となるというオスマン帝国の「キュッリェ」の思想を継承している。

中庭と外部空間

モスクの前には、アーケードに囲まれた広々とした石畳の中庭が広がり、その中央には礼拝前の清めのための噴水があります。ここから、ドームとミナレットを望む代表的な「絵葉書のような」景色が広がり、特に夕暮れ時には石がピンク色に染まり、その美しさが際立ちます。 中庭は公共の広場としても機能しており、大きな祝祭日には、信者たちが中庭とその周辺のエリアを埋め尽くします。

アタシェヒルの高層ビル群との対話

このプロジェクトのもう一つの芸術的課題は、「古典」を、2000年代初頭までは埃っぽい郊外のように見えたが、今日ではガラス張りの高層ビルが密集するエリアへと変貌したこの地区に溶け込ませることである。 隣接する超高層ビルはミナレットよりも高くそびえ立ち、冷たいガラスと温かみのある石の対比は、特に周辺高速道路の高架橋からはっきりと見て取れる。 この環境において、ミマール・シナン・モスクのドームは、いわば意味の錨のような役割を果たしている。企業の高層ビル群を背景に、それは建物が何世紀にもわたって存在し続ける、別の時間軸を想起させる。 建築家は、ファサードにおける「ハイテク」的な演出を意図的に排除した——見せびらかすようなガラス、金属、コンクリートは一切ない。外観のすべてのデザインは、オスマン帝国の伝統を明確に認識させるように機能しており、通行人が目の前の建物が16世紀のものか21世紀のものかを迷うことがないようにしている。

興味深い事実と伝説

• 当初、このモスクの設計名は「ウル・アナドル・ジャミ（Ulu Anadolu Camisi）」——「偉大なるアナトリアのモスク」——であった。ミマール・シナンの名が付けられたのは、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の個人的な決定により、建設段階に入ってからのことである。
• このモスクは、21世紀においては珍しい「セリヤティン」——スルタンの帝国モスク——という地位を有している。エルドアンは、イスタンブールのアジア側において、これまでにこのような建造物は存在しなかったと強調した。
• 2012年の開所式では、外国からの来賓に建物のミニチュア模型が贈られた。これは、スルタンが新しいセリヤティン・モスクの縮小模型を大宰相や大使たちに手渡していたオスマン帝国の宮廷儀礼を意識した模倣である。
• 建築家のヒルミ・シェナルプは「ネオ・オスマン」様式を専門としており、アタシェヒル以前に、トルコ国内外でいくつかの大規模なモスクを手がけてきた。彼は、現代の技術を用いてシナン流派の様式を着実に発展させてきた。
• 複合施設の地下階の広さは、礼拝堂そのものに匹敵する。図書館や講堂に加え、モスクの下には本格的な駐車場が設けられており、これはイスタンブールの歴史的建造物ではほとんど見られない特徴である。

アクセス

ミマール・シナン・モスクは、イスタンブールのアジア側ビジネス中心地であるアタシェヒル地区に位置し、主要高速道路の交差点からほど近い場所にあります。 ヨーロッパ側からアクセスする最も便利な方法は地下鉄です。カドゥキョイ発のM4号線を利用し、アタテュルク・マハレシ＝イフサン・シェノジャク駅まで行き、そこからモスクまでは徒歩で約10～15分、またはローカルバスで1駅です。 タクシム地区からは、まずカバタシュまで下り、フェリーでカドゥキョイへ渡り、そこから地下鉄に乗り換えることができます。

サビハ・ギョクチェン空港（SAW）からアタシェヒルまでは、タクシーで約20～25分、またはハババス（Havabus）バスでカドゥキョイまで行き、地下鉄に乗り換える方法があります。イスタンブール空港（IST）からはさらに時間がかかり、地下鉄M11線で約1時間、その後ボスポラス海峡を渡り、地下鉄M4線に乗ります。 車でお越しの場合、駐車場の心配はほとんどありません。複合施設の地下駐車場には数百台分のスペースが用意されており、これがスルタンアフメットの歴史的建造物とは一線を画す利点です。タクシーをご利用の場合は、運転手に「アタシェヒル、ミマール・シナン・ジャミイ」と伝えるだけで十分です。BiTaksiやiTaksiなどのアプリでも住所を検索できます。 公共交通機関を利用する場合は、アプリ「İBB CepTrafik」や「Citymapper」が便利です。これらはアジア側の地下鉄やバスの時刻表をリアルタイムで表示してくれます。

旅行者へのアドバイス

訪れるのに最適な時期は春（4月～5月）と秋（9月～10月）です。日差しが穏やかで、澄んだ空を背景にモスクのシルエットが特に美しく映えます。 夏はアタシェヒルが暑く、ビジネスラッシュによる交通量でほこりっぽいですが、冬はマルマラ海からの風が吹き込み、中庭を散策するにはかなり肌寒くなります。 見学には60～90分ほど時間を確保してください。これなら中庭を歩き、礼拝堂に立ち、外からそのプロポーションを鑑賞するのに十分です。地下の図書館や会議室で公開イベントに遭遇できれば、もっと時間がかかりますが、それはまた別の話です。

見学のルールは、トルコの現役モスクであればどこでも共通です。女性は頭、肩、膝を覆う必要があります。入り口には通常、無料のスカーフが用意されています。男性は膝上までのショートパンツは着用できません。靴は入り口で脱ぎ、棚に置くか、袋に入れて持ち歩きます。 金曜日の正午の礼拝や1日5回の礼拝の時間帯は避けて訪れるようにしてください。これらの時間帯は観光客の立ち入りが制限されており、大きな祝日にはモスクは信者専用となります。写真撮影は可能ですが、フラッシュは使用せず、礼拝者にカメラを向けないようにしてください。

お子様連れの場合、このモスクは他の多くの歴史的モスクよりも快適です。内部は広々としており、ガイド付きの観光客の群れもなく、中庭は少し休憩するのに適しています。水と軽食を持参しましょう。近くにはビジネス街のチェーンカフェや、家庭的なトルコ料理を提供する小さな食堂（ロカンタ）があります。 建築好きの方は、双眼鏡や高倍率のズームレンズを持参することをお勧めします。ドーム下のカリグラフィーの繊細な細部や、ミフラーブ周辺の彫刻は、拡大して初めて確認できるからです。 便利な裏ワザとして、事前にアタシェヒルのオフライン地図をダウンロードしておくと良いでしょう。地下鉄の地下通路では電波が不安定になることがあり、この地区のランドマークはスルタンアフメットほど目立たないからです。

ロシア語圏の旅行者にとっては、ここへの訪問をカドゥキョイやマーブル・シー沿いの散歩と組み合わせるのが便利です。このエリアは観光地であるスルタンアフメットとは全く異なり、絵葉書のような決まり文句のない「生活感あふれる」イスタンブールの雰囲気を感じさせてくれます。 エディルネのスレイマニエ・モスクとセリミエ・モスクをすでに訪れたことがあるなら、ミマール・シナン・モスクは、ある種の三部作を締めくくるにふさわしい場所となるでしょう。16世紀の古典、シナン自身の晩年の傑作、そして21世紀に再現された現代的な芸術的レプリカ。オスマン帝国の生きた伝統が、まさに目の前で受け継がれている様子を目の当たりにできる、稀有な機会です。