El castillo de Ankara: una fortaleza que ha sido testigo de veintiséis siglos de historia, situada en una colina sobre Ankara

Cuando subes por las estrechas callejuelas del casco antiguo de Altındağ y de repente se alza ante ti el Castillo de Ankara, te invade una extraña sensación: como si la ciudad que tienes a tus pies fuera un decorado y la verdadera capital siempre hubiera estado aquí, en lo alto de la roca. El Castillo de Ankara, o Ankara Kalesi, no es solo un monumento histórico de Anatolia Central, sino una piedra con múltiples capas en la que quedaron grabados los frigios, los galos, los romanos, los bizantinos, los selyúcidas y los otomanos. Las murallas interiores, de hasta dieciséis metros de altura, los cuarenta y dos bastiones pentagonales, la torre oriental de Akkaale y los gruesos bloques de mármol empotrados directamente en la mampostería junto con las columnas romanas, convierten a esta fortaleza en uno de los yacimientos arqueológicos más elocuentes del país. Desde aquí, a ciento diez metros de altura sobre la llanura, se disfruta de la mejor vista de Ankara y es la mejor manera de comprenderla.

Historia y origen del Castillo de Ankara

Se suele situar el inicio de la historia del Castillo de Ankara en el siglo VIII a. C., cuando los frigios construyeron aquí la primera fortificación en la cima rocosa sobre la llanura. El lugar era ideal: la colina domina el valle, las laderas son escarpadas, hay agua cerca y la vista abarca decenas de kilómetros en todas direcciones. En el año 278 a. C., los galos —tribus celtas procedentes de Europa que se asentaron en Anatolia central— reconstruyeron la fortaleza y la convirtieron en el punto de apoyo de su nueva patria. Fue precisamente de los galos de donde la región recibió el nombre de Galacia, y la propia ciudadela se convirtió por primera vez en una auténtica fortaleza de piedra.

A partir del siglo II a. C., la ciudad pasó a formar parte de la República Romana, creció rápidamente y traspasó los muros de la fortaleza. El emperador Caracalla ordenó en el año 217 restaurar las murallas deterioradas, pero ya a mediados del siglo III, bajo el mandato del emperador Alejandro Severo, la fortaleza fue parcialmente destruida por los persas. La reconstrucción a gran escala comenzó en la segunda mitad del siglo VII, cuando la Ankara romano-bizantina se recuperaba del golpe devastador de 622: la toma y el saqueo de la ciudad por los persas sasánidas. Según el historiador Clive Foss, las murallas interiores datan precisamente de esta época: probablemente fueron construidas bajo el mandato del emperador Constancio II.

Los bizantinos no se detuvieron ahí. El emperador Justiniano II erigió la muralla exterior en 668, León III la reparó en 740 y, al mismo tiempo, aumentó la altura de las fortificaciones interiores, mientras que Niciforo I en 805 y Basilio I en 869 continuaron con las obras de fortificación. Cada una de estas reformas añadía un nuevo cordón de mampostería, nuevos insertos de ladrillo y nuevas inscripciones, de modo que hoy en día los arqueólogos interpretan la fortaleza como un corte geológico: cuanto más alta es la capa, más tardía es la fecha.

En 1073, la fortaleza pasó a manos de los selyúcidas; en 1101 fue tomada por un breve periodo por los cruzados de la Primera Cruzada, y en 1227 volvió definitivamente a los selyúcidas. El sultán Alaeddin Keykubad I llevó a cabo una nueva restauración, y en 1249 Izzeddin Keykavus II añadió nuevas construcciones, entre ellas torres y tramos de parapeto. La última remodelación importante data de 1832: por orden del gobernador egipcio Ibrahim Pasha Kavala, se ampliaron los muros exteriores, y así es como la fortaleza ha llegado hasta nuestros días, testigo del paso de seis civilizaciones sobre una misma roca.

Arquitectura y qué ver

La arquitectura de Ankara Kalesi es un ejemplo de cómo se superponen épocas enteras. La fortaleza se divide en dos partes: la ciudadela interior en la cima y el anillo exterior de murallas, que en su día rodeaba la ciudad vieja. La fortaleza interior es un cuadrilátero compacto de aproximadamente trescientos cincuenta por ciento ochenta metros (según la Wikipedia en inglés, trescientos cincuenta por ciento cincuenta), con una superficie de unos cuarenta y tres mil metros cuadrados. La línea exterior serpentea por las laderas más abajo y se conserva de forma fragmentaria, pero aún así muestra lo grande que era la ciudad medieval.

Murallas, torres y bastiones pentagonales

Lo más impresionante de la fortaleza es el ritmo de sus bastiones. A lo largo de las murallas este, oeste y sur, cada quince o veinte metros se eleva un saliente pentagonal. En total hay cuarenta y dos bastiones de este tipo, y son precisamente ellos los que definen el perfil que se reconoce desde cualquier punto panorámico de Ankara. La altura de las murallas oscila entre catorce y dieciséis metros; la parte inferior está construida con mármol y basalto, y la superior, con piedra local de Ankara y ladrillo. En el anillo exterior hay unas veinte torres, distribuidas con mayor espaciado, aproximadamente cada cuarenta metros.

Akkaale, las puertas y las inscripciones selyúcidas

En la esquina sureste de la fortaleza interior se encuentra Akka, la «Fortaleza Blanca», el punto más alto del complejo. Desde su plataforma superior, la ciudad parece una maqueta, y en un día claro se distinguen los límites de Çankaya y las siluetas de las colinas lejanas. Dos puertas conducen a la ciudadela: la exterior y la interior, las llamadas Hisar Kapısı. En la losa sobre la puerta se conserva una inscripción árabe ilkanida, y en la parte noroeste se aprecia una epigrafía selyúcida que registra directamente la contribución de la dinastía a la reconstrucción. Estas piedras hablan literalmente: basta con fijarse bien.

Spolia: la segunda vida de los monumentos romanos

El detalle más conmovedor del Castillo de Ankara son sus spolia. En la mampostería se han incrustado restos de edificios romanos: capiteles de columnas corintias, fragmentos de sarcófagos, canaletas de mármol de antiguos acueductos, fragmentos de estatuas y lápidas. En los siglos VIII y IX, cuando la ciudad sufría una incursión tras otra, los constructores no tenían tiempo para la estética, y levantaron rápidamente las murallas con lo que tenían a mano, con las ruinas de la Ancara imperial. Gracias a esa prisa utilitaria, la fortaleza se convirtió en un museo de piedra de la Antigüedad, donde la época romana se fundió literalmente con la mampostería bizantina.

La ciudad interior y las vistas panorámicas

Dentro de las murallas de Ankara Kalesi, la vida nunca se detuvo. Aquí siguen en pie, aún hoy, las antiguas casas de Ankara con sus miradores de madera, las estrechas callejuelas con sus teterías, las pequeñas mezquitas y los talleres de los caldereros. La fortaleza hace tiempo que dejó de ser solo un museo: es un barrio residencial con vistas, al que los turistas suben a través de la misma doble hilera de puertas por la que antaño pasaban las guarniciones selyúcidas. Cada año se celebran en el recinto festivales urbanos, conciertos y ferias de artesanía, lo que mantiene vivo el espíritu del lugar. En las noches de verano, las murallas se iluminan con cálidas farolas, y en las pequeñas tiendas de recuerdos de Hisar Kapısı se pueden encontrar bandejas de cobre, artículos de filigrana y prendas de lana tejidas, artesanías por las que Ankara era famosa ya desde la época en que aquí se elaboraba la famosa lana de angora.

Datos curiosos y leyendas

• En las murallas de la fortaleza hay integradas columnas de mármol, capiteles e incluso fragmentos de sarcófagos: todo ello «spolia» procedente de las ruinas de la Ankara romana, utilizada como material de construcción habitual en los siglos VIII y IX.
• La fortaleza cambió de dueño tantas veces que en su mampostería conviven físicamente las épocas frigia, galia, romana, bizantina, selyúcida y otomana, un caso poco común incluso para Anatolia, con su rica historia.
• Según la leyenda, fue precisamente desde aquí, desde lo alto de la ciudadela, donde los jefes galatas vieron por primera vez el valle al que llamarían Galacia; más tarde, los bizantinos afirmaban que desde Akka, en un día claro, se podía divisar el humo de lejanas hogueras de señalización.
• El grosor de los muros y el uso de bastiones pentagonales hacían que la fortaleza fuera prácticamente inexpugnable: durante el asedio de 1101, los cruzados solo pudieron tomarla por poco tiempo, y ya en 1227 los selyúcidas recuperaron el control de la ciudadela.
• El último gran restaurador de la fortaleza no fue un sultán ni un emperador, sino el gobernador egipcio Ibrahim-paşa Kavallali: en 1832 amplió las murallas exteriores durante su breve control sobre Anatolia.
• Los lugareños cuentan que cada época dejó su «autógrafo» en las murallas: la inscripción ilkanida sobre la puerta de Hisar y la epigrafía selyúcida en la parte noroeste registran directamente la contribución de las dinastías a la reconstrucción —un caso poco común en el que los propios constructores firman su obra.
• Hoy en día, la fortaleza acoge cada año festivales municipales y ferias de artesanía, lo que significa que sigue cumpliendo su antigua función: reunir a su alrededor la vida de la ciudad, solo que ya no de carácter defensivo, sino cultural.

Cómo llegar

Ankara Kalesi se encuentra en el barrio de Altındağ, en el corazón histórico de Ankara, a solo quince minutos a pie de la plaza Ulus. La forma más sencilla es llegar en metro por la línea Ankaray o M1 hasta la estación de Ulus y, desde allí, subir a pie por la calle Hisar Parkı: el camino cuesta arriba dura unos veinte minutos y se convierte en sí mismo en un recorrido por el casco antiguo, con sus casitas otomanas y sus puestos de artesanos. Quien no sea aficionado a las subidas puede coger un taxi directamente hasta la puerta inferior de la fortaleza; desde el centro, el trayecto es económico y no dura más de diez minutos.

Desde el aeropuerto de Esenboğa, lo más cómodo es tomar el autobús Havaş hasta la plaza Kizilay, desde donde se tarda diez minutos en taxi o veinte en metro con transbordo hasta la fortaleza. Para los turistas que llegan en tren, es aún más sencillo: desde la estación YHT hasta los pies de la colina hay unos dos kilómetros, que se recorren tranquilamente a pie en media hora. De camino, merece la pena visitar el Museo de Civilizaciones de Anatolia: está situado justo a la entrada de la fortaleza y encaja perfectamente en la ruta: primero el contexto, luego el propio lugar. Quienes hayan llegado en su propio coche, es mejor que lo dejen en los aparcamientos de Ulus o del museo: dentro de Altındağ, las carreteras son tan estrechas que cruzarse con un coche en sentido contrario se convierte en toda una odisea.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarla es la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre), cuando en Ankara el clima es seco, el sol es suave y los valles que rodean la ciudad se tiñen de tonos verdes o dorados. En verano, la meseta se calienta mucho, y en invierno la capital es famosa por sus vientos y por una nieve escasa, pero auténtica; a cambio, la fortaleza invernal está desierta y resulta especialmente fotogénica. Ven al menos una hora antes del atardecer: en ese momento, las murallas se tiñen de un tono rosa cobrizo y la panorámica desde Akkalé se convierte en una postal.

El calzado es lo más importante. Los antiguos adoquines y los escalones de piedra del interior de la fortaleza son irregulares y resbaladizos, especialmente después de la lluvia, por lo que son imprescindibles unas botas de montaña o unas zapatillas con buena suela. La entrada al recinto es gratuita y la visita dura entre una hora y media y dos horas, si no se tiene prisa. Planifica una visita combinada: primero, el Museo de Civilizaciones Anatolias, al pie de la colina; luego, un paseo por Hisar Park con una taza de té en una de las teterías tradicionales; y, por último, la propia ciudadela y Akalle. Para cenar, baja de nuevo a Hamamyeň —un barrio restaurado de casas otomanas donde sirven küfte de Ankara y la famosa tarhana-çorba de Beypazarı.

Para los viajeros de habla rusa, la fortaleza se convierte en una especie de equivalente anatolio del Kremlin de Kolomna o del de Pskov: un lugar donde la historia material se lee en la piedra y donde, en una sola subida, se puede recorrer el camino desde el siglo VIII frigio hasta el XIX otomano. No olviden el agua, la crema solar en verano y una chaqueta abrigada en invierno: el viento en Akka es cortante. Y lo más importante: no se apresuren a subir a la cima. El Castillo de Ankara se revela lentamente: en los spolios, en las inscripciones selyúcidas, en las vistas del valle, en el bullicio de la ciudad vieja tras las murallas; y es precisamente esta lentitud la que convierte la breve subida a la colina en una de las impresiones más profundas de Ankara.