قلعة أنقرة — حصن شاهد على ستة وعشرين قرناً، يقع على تلة تطل على أنقرة

عندما تصعد عبر الأزقة الضيقة في مدينة ألتينداغ القديمة وتظهر قلعة أنقرة فجأة أمامك، ينتابك شعور غريب: وكأن المدينة التي تحت قدميك مجرد ديكور، وأن العاصمة الحقيقية كانت دائماً هنا، على قمة الصخرة. قلعة أنقرة، أو Ankara Kalesi، ليست مجرد نصب تاريخي في وسط الأناضول، بل هي حجر متعدد الطبقات، انغرس فيه الفريجيون والغالات والرومان والبيزنطيون والسلجوقيون والعثمانيون. الجدران الداخلية التي يصل ارتفاعها إلى ستة عشر متراً، واثنين وأربعين حصناً خماسي الزوايا، وبرج أكالي الشرقي، وكتل الرخام السميكة المدمجة مباشرة في البناء جنباً إلى جنب مع الأعمدة الرومانية، تجعل من هذه القلعة أحد أكثر المواقع الأثرية تعبيراً في البلاد. من هنا، على ارتفاع مائة وعشرة أمتار فوق السهل، يتكشف أفضل منظر لأنقرة وأفضل طريقة لفهمها.

تاريخ وأصل قلعة أنقرة

من المعتاد أن تبدأ تاريخ قلعة أنقرة من القرن الثامن قبل الميلاد، عندما أقام الفريجيون هنا أول تحصين على قمة صخرية فوق السهل. كان الموقع مثاليًا: التل يطل على الوادي، ومنحدراته شديدة الانحدار، والمياه قريبة، ويشمل المنظر عشرات الكيلومترات في جميع الاتجاهات. في عام 278 قبل الميلاد، أعاد الغالاتيون القادمون من أوروبا — وهم قبائل كلتية استقرت في وسط الأناضول — بناء القلعة وجعلوها نقطة ارتكاز لوطنهم الجديد. ومن الغالاتيين بالذات حصلت المنطقة على اسم غالاتيا، وأصبحت القلعة نفسها لأول مرة حجرية بالفعل.

منذ القرن الثاني قبل الميلاد، أصبحت المدينة جزءًا من الجمهورية الرومانية، ونمت بسرعة وتجاوزت أسوار القلعة. أمر الإمبراطور كاراكالا في عام 217 بترميم الأسوار المتداعية، ولكن في منتصف القرن الثالث، في عهد الإمبراطور ألكسندر سيفيروس، دمر الفرس القلعة جزئيًا. بدأت عملية إعادة البناء واسعة النطاق حقًا في النصف الثاني من القرن السابع، عندما كانت أنقرة الرومانية-البيزنطية تتعافى من الضربة الساحقة التي تلقتها عام 622 — وهي الاستيلاء على المدينة وتدميرها على يد الفرس في عهد الساسانيين. ووفقًا للمؤرخ كلايف فوس، فإن الجدران الداخلية تعود إلى هذه الحقبة بالذات: ومن المرجح أن تكون قد شُيدت في عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني.

لم يتوقف البيزنطيون عند هذا الحد. فقد أقام الإمبراطور جستنيان الثاني السور الخارجي في عام 668، وقام ليف الثالث في عام 740 بترميمه وزيادة ارتفاع التحصينات الداخلية في الوقت نفسه، بينما واصل نيكيفور الأول في عام 805 وباسيليوس الأول في عام 869 عملية التعزيز. أضافت كل عملية من عمليات إعادة البناء هذه حزامًا جديدًا من البناء، وإدخالات جديدة من الطوب، ونقوشًا جديدة، بحيث يقرأ علماء الآثار اليوم القلعة كقطعة جيولوجية: فكلما ارتفع الطبقة، كلما تأخر التاريخ.

في عام 1073، انتقلت القلعة إلى أيدي السلاجقة، وفي عام 1101 استولى عليها الصليبيون في الحملة الأولى لفترة وجيزة، وفي عام 1227 عادت نهائياً إلى السلاجقة. أجرى السلطان علاء الدين كيكوباد الأول إصلاحات أخرى، وفي عام 1249 أضاف عز الدين كيكافوس الثاني ملحقات جديدة، بما في ذلك الأبراج وأجزاء من السور. يعود تاريخ آخر إعادة بناء كبيرة إلى عام 1832: بأمر من الحاكم المصري إبراهيم باشا كافالالي، تم توسيع الجدران الخارجية، وبقيت القلعة على هذا النحو حتى يومنا هذا — شاهدة على تغير ست حضارات على صخرة واحدة.

العمارة وما يمكن مشاهدته

تعد هندسة قلعة أنقرة درساً في كيفية تراكب عصور كاملة فوق بعضها البعض. تنقسم القلعة إلى قسمين: القلعة الداخلية في القمة نفسها والحلقة الخارجية من الأسوار التي كانت تحيط بالمدينة القديمة في الماضي. القلعة الداخلية عبارة عن مربع مدمج يبلغ طوله حوالي 350 مترًا وعرضه 180 مترًا (وفقًا لويكيبيديا الإنجليزية — 350 × 150 مترًا)، بمساحة تبلغ حوالي 43 ألف متر مربع. تتعرج الخطوط الخارجية على المنحدرات أدناه، وقد بقيت أجزاء منها، لكنها لا تزال تظهر مدى ضخامة المدينة في العصور الوسطى.

الأسوار والأبراج والحصون الخماسية

أكثر ما يثير الإعجاب في القلعة هو إيقاع حصونها. على طول الجدران الشرقية والغربية والجنوبية، يرتفع نتوء خماسي كل خمسة عشر إلى عشرين مترًا. يبلغ عدد هذه الحصون اثنين وأربعين حصنًا، وهي التي تحدد الصورة الظلية التي يمكن التعرف عليها من أي نقطة بانورامية في أنقرة. يتراوح ارتفاع الأسوار بين 14 و16 مترًا، والجزء السفلي منها مبني من الرخام والبازلت، أما الجزء العلوي فمبني من الحجر المحلي لأنقرة والطوب. يوجد في الحلقة الخارجية حوالي 20 برجًا، موزعة بشكل أقل كثافة — كل 40 مترًا تقريبًا.

أكالي، البوابات والنقوش السلاجقة

في الزاوية الجنوبية الشرقية من القلعة الداخلية تقع أكالي — «القلعة البيضاء»، وهي أعلى نقطة في المجمع. من منصتها العليا، تبدو المدينة وكأنها نموذج مصغر، وفي الأيام الصافية يمكن تمييز أطراف تشانكاي وخطوط التلال البعيدة. يؤدي إلى القلعة بوابتان: الخارجية والداخلية، اللتان تُعرفان باسم خيسار كابيسي. وقد بقيت على اللوحة فوق البوابة نقوش عربية من عهد الإلخانيين، وفي الجزء الشمالي الغربي تظهر نقوش سلاجقة، تثبت بشكل مباشر مساهمة السلالة في إعادة البناء. هذه الأحجار تتحدث حرفياً — ما عليك سوى أن تنظر إليها عن كثب.

السبولي: الحياة الثانية للآثار الرومانية

أكثر التفاصيل إثارة للمشاعر في قلعة أنقرة هي سبوليها. فقد تم دمج حطام المباني الرومانية في البناء: تيجان الأعمدة الكورنثية، وقطع من التوابيت، ومزاريب رخامية من القنوات المائية القديمة، وأجزاء من التماثيل وشواهد القبور. في القرنين الثامن والتاسع، عندما تعرضت المدينة لغارات متكررة، لم يكن لدى البنائين وقت للجماليات — فقاموا بسرعة بتجميع جدران القلعة من ما كان موجودًا في الجوار، من أنقاض أنقرة الإمبراطورية. وبفضل هذه العجلة العملية، أصبحت القلعة متحفًا حجريًا عفويًا للعصور القديمة، حيث اندمجت الحقبة الرومانية حرفيًا في البناء البيزنطي.

المدينة الداخلية والمناظر البانورامية

داخل أسوار أنقرة كاليسي، لم تتوقف الحياة أبدًا. هنا، لا تزال تقف حتى اليوم منازل أنقرة القديمة ذات النوافذ الخشبية البارزة، والأزقة الضيقة التي تضم المقاهي، والمساجد الصغيرة، وورش النحاسين. لم تعد القلعة منذ زمن طويل مجرد متحف — إنها حي سكني ذو إطلالة، يصعد إليه السياح عبر نفس الحزام المزدوج من البوابات، الذي كان يمر عبره في الماضي حاميات السلاجقة. تقام سنويًا في المنطقة مهرجانات المدينة وحفلات موسيقية ومعارض للحرف اليدوية، مما يحافظ على روح المكان الحية. في أمسيات الصيف، تضاء الجدران بأضواء دافئة، ويمكن العثور في متاجر الهدايا التذكارية الصغيرة بالقرب من هيسار كابيسي على صواني نحاسية، ومصنوعات من الفلغران وملابس صوفية محبوكة — وهي الحرف اليدوية التي اشتهرت بها أنقرة منذ العصور التي كان يُصنع فيها صوف الأنجورا الشهير.

حقائق وأساطير مثيرة للاهتمام

• تم دمج أعمدة رخامية وتيجان وحتى أجزاء من التوابيت في جدران القلعة — كل هذه "بقايا" من أنقرة الرومانية، استُخدمت كمواد بناء عادية في القرنين الثامن والتاسع.
• تغيرت ملكية القلعة مرات عديدة، لدرجة أن عصور الفريجيين والغالات والرومان والبيزنطيين والسلجوقيين والعثمانيين تتعايش فعليًا في بنيتها — وهو أمر نادر حتى بالنسبة لأناضول بتاريخها الغني.
• تقول الأسطورة إن قادة الغالات هم من شاهدوا لأول مرة، من هنا، من أعلى القلعة، الوادي الذي سيطلقون عليه اسم غالاتيا؛ وفي وقت لاحق، أكد البيزنطيون أنه كان من الممكن رؤية دخان نيران الإشارة البعيدة من أكالي في يوم صافٍ.
• جعلت سماكة الجدران واستخدام الحصون الخماسية القلعة منيعة عملياً: خلال حصار عام 1101، تمكن الصليبيون من الاستيلاء عليها لفترة قصيرة فقط، وفي عام 1227 أعاد السلاجقة القلعة إلى سيطرتهم.
• لم يكن آخر من قام بترميم القلعة بشكل كبير سلطاناً ولا إمبراطوراً، بل كان الحاكم المصري إبراهيم باشا كافالالي — ففي عام 1832 قام بتوسيع الأسوار الخارجية خلال فترة سيطرته القصيرة على الأناضول.
• يحكي السكان المحليون أن كل عصر ترك «توقيعه» على الجدران: فالنقش الإلخاني فوق بوابة خيسار والنقوش السلجوقية في الجزء الشمالي الغربي توثق بشكل مباشر مساهمة السلالات في إعادة البناء — وهي حالة نادرة يوقع فيها البناؤون بأنفسهم على أعمالهم.
• اليوم، تستضيف القلعة سنويًا المهرجانات والمعارض الحرفية للمدينة، مما يعني أنها تواصل أداء وظيفتها القديمة — وهي جمع حياة المدينة حولها، ولكن ليس للدفاع، بل للثقافة.

كيفية الوصول

تقع قلعة أنقرة في منطقة ألتينداغ، في قلب أنقرة التاريخي، على بعد 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام من ساحة أولوس. أسهل طريقة هي الوصول بالمترو عبر خط أنكاراي أو M1 إلى محطة أولوس، ثم الصعود سيرًا على الأقدام عبر شارع هيسارباركي: سيستغرق الطريق صعودًا حوالي عشرين دقيقة وسيتحول بحد ذاته إلى جولة في المدينة القديمة بمنازلها العثمانية وأكشاك الحرفيين. من لا يحب الصعود، يمكنه ركوب سيارة أجرة مباشرة إلى البوابة السفلية للقلعة — فالرحلة من المركز غير مكلفة ولا تستغرق أكثر من عشر دقائق.

من مطار إسنبوغا، من الأفضل استخدام حافلة Havaş إلى ساحة كيزيلاي، ومن هناك تستغرق الرحلة إلى القلعة عشر دقائق بالتاكسي أو عشرين دقيقة بالمترو مع تغيير. الأمر أسهل بالنسبة للسياح الذين يصلون بالقطار: المسافة من محطة YHT إلى سفح التل حوالي كيلومترين، يمكن قطعها سيرًا على الأقدام في نصف ساعة. يستحق الأمر التوقف في متحف الحضارات الأناضولية أثناء الطريق — فهو يقع عند مدخل القلعة مباشرةً ويتناسب منطقياً مع المسار: أولاً السياق، ثم الموقع نفسه. بالنسبة لمن وصلوا بسياراتهم الخاصة، من الأفضل تركها في مواقف السيارات عند أولوس أو عند المتحف — فالطرق داخل ألتينداغ ضيقة للغاية، لدرجة أن تجاوز سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس يتحول إلى مهمة صعبة.

نصائح للمسافر

أفضل وقت للزيارة هو الربيع (أبريل-مايو) والخريف (سبتمبر-أكتوبر)، عندما يكون الطقس جافًا في أنقرة، والشمس دافئة، وتكتسي الوديان المحيطة بالمدينة بألوان خضراء أو ذهبية. في الصيف، ترتفع درجة حرارة الهضبة بشكل كبير، أما في الشتاء، فتشتهر العاصمة بالرياح والثلوج النادرة، ولكن الحقيقية — في المقابل، تكون القلعة الشتوية خالية من الزوار وتتميز بجمالها الفريد أمام الكاميرا. تعال قبل غروب الشمس بساعة على الأقل: في هذه اللحظة، تتوهج الجدران باللون النحاسي الوردي، وتتحول الإطلالة البانورامية من أكالي إلى بطاقة بريدية.

الأحذية هي الأهم. الحصى القديم والدرجات الحجرية داخل القلعة غير مستوية وزلقة، خاصة بعد المطر، لذا فإن أحذية المشي أو الأحذية الرياضية ذات النعل المقاوم للانزلاق إلزامية. الدخول إلى المنطقة مجاني، وتستغرق الزيارة نفسها من ساعة ونصف إلى ساعتين، إذا لم تستعجل. خطط لزيارة مركبة: أولاً متحف الحضارات الأناضولية عند سفح التل، ثم نزهة صعوداً في هيساربارك مع كوب من الشاي في أحد المقاهي التقليدية، وبعد ذلك — القلعة نفسها وأكالي. للتناول العشاء، انزل مرة أخرى إلى حماميون — الحي المرمم من المنازل العثمانية، حيث يقدمون كفتة أنقرة وحساء التارخانا الشهير من بيبازار.

بالنسبة للمسافرين الناطقين بالروسية، تصبح القلعة بمثابة نظير أناتولي لكولومنسكي أو كرملين بسكوف — مكان تُقرأ فيه التاريخ المادي من خلال الحجر، وحيث يمكنك خلال صعود واحد أن تقطع مسافة تمتد من القرن الثامن الفريجي إلى القرن التاسع عشر العثماني. لا تنسوا الماء وكريم الوقاية من الشمس في الصيف وسترة دافئة في الشتاء: فالرياح في أكالا قارصة. والأهم من ذلك — لا تتعجلوا في الصعود إلى القمة. قلعة أنقرة تكشف عن نفسها ببطء: في البقايا الأثرية، وفي النقوش السلاجقة، وفي الإطلالات على الوادي، وفي ضجيج المدينة القديمة خلف الأسوار — وهذا التمهل بالذات هو ما يحول الصعود القصير إلى التل إلى واحدة من أعمق الانطباعات عن أنقرة.