Das Minarett der Eski-Moschee – ein vergessener Zeuge der byzantinischen Zeit auf dem vierten Hügel Istanbuls

Das Minarett der Eski-Moschee (türk. Eski İmaret Camii, „Alte Imaret-Moschee“) ist die einzige Kirche aus dem 11. Jahrhundert, die in Istanbul fast in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Hinter der schlichten Fassade, eingezwängt zwischen den Wohnhäusern des Stadtteils Zeyrek, verbirgt sich das ehemalige Kloster Christi Pantoptopos – des „Allsehenden“. Hier befand sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Hauptquartier des letzten byzantinischen Kaisers vor dem Fall Konstantinopels, später diente das Gebäude als Suppenküche (Imaret) für die im Bau befindliche Fatih-Moschee, und von hier aus leiteten Benediktinermönche den Tempel während der lateinischen Besatzung. Das Minarett der Eski-Moschee ist nach wie vor das am wenigsten erforschte Denkmal der mittelbyzantinischen Architektur der Stadt – und genau das macht es so attraktiv für diejenigen, die dem Touristenrummel in Sultanahmet überdrüssig sind.

Geschichte und Herkunft des Minaretts der Eski-Moschee

Die Geschichte des Baus reicht bis in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück, in die Zeit der Komnenos-Dynastie. Kurz vor dem Jahr 1087 gründete Anna Dalassina, die Mutter von Kaiser Alexios I. Komnenos, auf dem Gipfel des vierten der sieben Hügel Konstantinopels ein Frauenkloster im Namen Christi Pantoptos – des „Allsehenden“. Hier zog sie sich am Ende ihres Lebens zurück, einer alten kaiserlichen Tradition folgend. Der Klosterkomplex umfasste eine Kirche, die demselben Christus Pantoptos geweiht war, und genau diese Kirche hat bis heute überdauert.

Der dramatischste Moment in der Geschichte der Kirche ereignete sich am 12. April 1204. In jener Nacht errichtete Kaiser Alexios V. Dukas Murzuphl sein Hauptquartier in der Nähe des Klosters: Von der Anhöhe eines Hügels aus beobachtete er, wie sich die venezianische Flotte unter dem Kommando des Dogen Enrico Dandolo zwischen dem Evergetos-Kloster und der Blachernai-Kirche aufstellte. Nach dem vernichtenden Angriff der Kreuzritter floh der Kaiser und ließ sein purpurfarbenes Zelt zurück – in dem Baldwin von Flandern die Siegesnacht verbrachte. In der Vierten Chronik von Nowgorod ist ein Echo dieses Ereignisses erhalten geblieben: Der russische Chronist berichtet, wie Murzufl auf die Kuppel des Pantopoptos stieg, um die feindliche Flotte im Goldenen Horn zu überblicken.

Nach der Plünderung durch die Kreuzritter wurde der Komplex an Benediktinermönche aus dem römischen Kloster San Giorgio Maggiore übergeben, und während der lateinischen Besatzung von 1204 bis 1261 wurde die Kirche zu einer katholischen Kirche. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 wandelte Sultan Mehmed II. die Kirche in eine Moschee um, während die Klostergebäude zu einem Zaw (Derviskloster), einer Medrese und einem Imaret umfunktioniert wurden, das die nebenan errichtete Fatih-Moschee versorgte. Genau von dieser Suppenküche leitet sich der heutige türkische Name ab: „Alte Imaret-Moschee“.

Der Komplex brannte mehrmals nieder, und die letzten Klostergebäude verschwanden vor etwa hundert Jahren. Bis 1970 wurde das Gebäude als Koranschule genutzt, was es faktisch für architektonische Forschungen unzugänglich machte. Genau aus diesem Grund wird die Minarett-Eski-Moschee bis heute als „die am wenigsten erforschte byzantinische Kirche Istanbuls“ bezeichnet.

Die Identifizierung des Gebäudes mit dem Pantopoptos-Kloster, die fast zwei Jahrhunderte lang als Tatsache galt, geht auf den Konstantinopeler Patriarchen Constantius I. zurück, der diese Version zwischen 1830 und 1834 vorschlug. Die meisten Forscher des 19. und 20. Jahrhunderts wiederholten seine Vermutung, ohne sie zu überprüfen. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts schlug Kirill Mango, der größte Kenner der byzantinischen Topografie, eine alternative Lage für Pantopoptos vor – auf dem Gelände der heutigen Yavuz-Sultan-Selim-Moschee. Die deutschen Wissenschaftler Asutay-Effenberger und Effenberger schlossen sich Mango an und untermauerten die Hypothese, dass es sich bei Eski Imaret um einen ganz anderen Tempel handelt. So oder so bleibt das Gebäude ein authentischer Schlüssel zum Verständnis der Komnenos-Ära, auch wenn sein Name nach wie vor umstritten ist.

Architektur und Sehenswürdigkeiten

Das Gebäude liegt an einem steilen Hang mit Blick auf den Goldenen Horn und ruht auf einer Plattform – dem Dach einer alten unterirdischen Zisterne, deren Boden als Boden der Kirche dient. Von allen Seiten ist das Bauwerk von späteren Häusern umgeben, was die Besichtigung von außen stark erschwert. Und doch verleiht gerade diese Enge der Kirche eine besondere Atmosphäre: Sie scheint sich im Stadtgefüge zu verstecken und auf einen aufmerksamen Blick zu warten.

Das Mauerwerk mit verdeckter Reihe – das älteste in Istanbul

Die Wände bestehen aus Ziegeln und Stein und wurden in der Technik des sogenannten „versenkten Mauerwerks“ (recessed brick) errichtet. Abwechselnde Ziegelreihen sind in die Tiefe der Wand versetzt und mit einer dicken Mörtelschicht verfüllt – etwa dreimal so dick wie die Ziegellagen selbst. Dies ist das älteste erhaltene Beispiel für eine solche Technik in Konstantinopel, die zum Markenzeichen der mittelbyzantinischen Architektur wurde und später in der Rus weit verbreitet war. Allein wegen dieses einen Details kommen Architekturhistoriker aus aller Welt hierher.

Einzigartiges Ziegeldach

Eine weitere Seltenheit: Das Dach ist nicht mit Blechplatten gedeckt, wie bei den meisten Kirchen und Moscheen in Istanbul, sondern mit Ziegelplatten. Während des osmanischen Umbaus wurde die wellenförmige Silhouette des Daches unter einem Flachdach verborgen, und die Kuppel erhielt eine helmförmige Gestalt. Die Restaurierung von 1970 gab der Kuppel ihren ursprünglichen, für Tempel der mazedonischen Periode charakteristischen, wellenförmigen Umriss zurück, und das Ziegeldach der Galerie erhielt wieder die sanften Rundungen der Gewölbe.

Grundriss in Form eines „eingeschriebenen Kreuzes“ und U-förmige Galerie

Der Grundriss der Kirche gehört zum Typ des „eingeschriebenen Kreuzes“ (Quinquons): Die zentrale Kuppel ruht auf vier Armen, im Osten befindet sich der Altar, im Westen der Ezonartex und der Exonartex. Die äußere Vorhalle, die später in der Zeit der Palaiologen angebaut wurde, ist in drei Teile unterteilt: Die seitlichen Teile sind mit Kreuzgewölben überdacht, der mittlere Teil mit einer kleinen Kuppel. Auf der Westseite verläuft eine außergewöhnliche Seltenheit – eine U-förmige Galerie, die den Narthex und die beiden westlichen Arme umschließt. Ihre Fenster öffnen sich sowohl zum Naos als auch zum Arm des Kreuzes. Höchstwahrscheinlich wurde diese Galerie für den persönlichen Gebrauch der Kaiserinmutter Anna Dalassina erbaut.

Dreiblattige Seitenkapellen und Spuren der osmanischen Epoche

Die vier Säulen, die einst den Raum unter der Kuppel stützten, wurden durch massive Pylone ersetzt, und die Seitenschiffe führen zu kleinen dreiblättrigen Seitenkapellen – dem Prothesis und dem Diakonikon –, die wie der Hauptaltar mit halbrunden Apsiden abschließen. Die Osmanen verputzten die Apsiden und errichteten einen Minarett, der später wieder abgebaut wurde. Während der Restaurierung im Jahr 1970 entfernte der Architekt Fikret Çuhadaroglu den zerbrochenen Minarett über dem Altar und stellte die ursprünglichen Formen wieder her. Spuren der zweiten, „nicht genehmigten“ Renovierung in den 1990er Jahren sind bis heute in den Details des Mauerwerks zu erkennen.

Dekor der Fassaden

Die Außenwände sind stellenweise mit dekorativen Motiven verziert – Sonnenstrahlen, Mäandern, einem „Geflecht“ in Form eines Korbes und Cloisonné-Mauerwerk. Letzteres ist charakteristisch für die griechische Architektur dieser Zeit, kommt aber in Konstantinopel sonst nirgendwo vor. Von der Innenausstattung aus der Zeit der Komnenos sind nur Marmorleisten, Gesimse und Türrahmen erhalten geblieben – weder Fresken noch Mosaike noch Ikonostasen.

Interessante Fakten und Legenden

• Der Überlieferung zufolge beobachtete Kaiser Alexios V. im April 1204 vom Pantopto-Dome aus den Vormarsch der Kreuzritter. Der bedeutendste Byzantinist des 20. Jahrhunderts, Kirill Mango, stieg persönlich auf die Kuppel der Eski Imaret, um die Legende zu überprüfen – und stellte fest, dass der Goldene Horn von hier aus nicht zu sehen ist: Er wird von einem benachbarten Hügel verdeckt. Genau dieses Experiment stellte die Identifizierung des Gebäudes mit dem Pantopopt in Frage.
• Baldwin von Flandern, der erste lateinische Kaiser von Konstantinopel, verbrachte die Nacht des Sieges direkt im purpurfarbenen Zelt des geflohenen Murzufl, das vor den Mauern des Klosters aufgeschlagen war.
• Der türkische Name „Eski Imaret“ – „Alte Küche“ – erinnert daran, dass das ehemalige Kloster unmittelbar nach 1453 zur Suppenküche für die Arbeiter wurde, die die riesige Fatih-Moschee bauten. Das Imaret versorgte auch die Armen der Umgebung mit Essen.
• Seit 1970 ist das Gebäude für normale Besucher geschlossen: Es wurde mal als Koranschule, mal als Objekt endloser Restaurierungsarbeiten genutzt. Die Arbeiten, die 2015 mit dem Plan einer Eröffnung im Jahr 2019 begannen, wurden unerwartet eingefroren und dauern bis zum Stand von 2024 an.
• Die deutschen Forscher Asutai-Effenberger und Effenberger vermuteten, dass es sich bei dem Gebäude möglicherweise gar nicht um das Pantheoptum handelt, sondern um die Kirche des Heiligen Konstantin, die von Kaiserin Theophano zu Beginn des 10. Jahrhunderts gegründet wurde – so sehr ähnelt es dem zeitgenössischen Kloster Lipsa.

Anfahrt

Die Moschee steht im Stadtteil Fatih, im Viertel Zeyrek, weniger als einen Kilometer nordwestlich der bekannteren Zeyrek-Cami (dem ehemaligen Pantokrator-Kloster). Orientierungspunkt für das Navi – die Küçükpazar Caddesi und die Küçük Mektep Sokak: Gerade von dieser winzigen Gasse aus hat man den einzigen anständigen Blick auf die Moschee.

Die bequemste Anfahrt von Sultanahmet aus ist mit der Straßenbahnlinie T1 (Kabataş – Bağcılar) bis zur Haltestelle „Laleli-Üniversite“ oder „Aksaray“, von dort sind es 15–20 Minuten zu Fuß den Hügel hinauf. Von Eminönü aus ist man in einer halben Stunde zu Fuß durch das Viertel Unkapanı und die Marktstraßen dort. Von der Fatih-Moschee sind es 10 Minuten zu Fuß. Vom Flughafen IST gelangt man am bequemsten mit der U-Bahn M11 bis „Gayrettepe“, dann mit der M2 bis „Vezneciler“ und von dort aus 15 Minuten zu Fuß bergauf. Vom Flughafen SAW – mit dem Havabus-Bus nach Kadıköy, mit der Fähre nach Eminönü und von dort aus zu Fuß oder mit dem Taxi (ca. 10 Minuten).

Das Viertel Zeyrek ist eines der ärmsten innerhalb der alten Stadtmauern, die Straßen sind eng und steil, mit Kopfsteinpflaster. Seien Sie auf einen steilen Anstieg und unebenen Untergrund vorbereitet. Weder Straßenbahn noch U-Bahn fahren direkt hierher, daher müssen die letzten 800–1200 Meter der Strecke auf jeden Fall zu Fuß zurückgelegt werden. Wenn Sie mit Kindern oder älteren Angehörigen unterwegs sind, ist es am sinnvollsten, ein Taxi zu nehmen (in den Istanbuler Apps BiTaksi oder iTaksi kostet die Fahrt von Eminönü 80–120 türkische Lira). Geben Sie dem Fahrer nicht den Namen der Moschee, sondern die Adresse „Küçükpazar, Küçük Mektep Sokak“ an – die lokalen Taxifahrer kennen genau diese Straße.

Tipps für Reisende

Das Wichtigste, was Sie im Voraus wissen sollten: Stand Frühjahr 2026 befindet sich das Gebäude noch immer in Restaurierung, und der Zugang zum Inneren ist in der Regel gesperrt. Dennoch lohnt sich der Weg dorthin – die Besichtigung der Fassade, die benachbarten Gassen von Zeyrek und der Panoramablick auf den Goldenen Horn von den angrenzenden Terrassen sind die investierte Zeit wert. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch in den Stadtforen auf istanbul.com und im türkischsprachigen Bereich von kultur.gov.tr über den aktuellen Zugangsstatus.

Die beste Zeit ist der frühe Morgen oder der späte Nachmittag im Frühling (April–Mai) und im Herbst (September–Oktober). Im Sommer heizt sich das Marmorpflaster auf, und die steilen Gassen im Schatten der Fassaden verwandeln sich in stickige Korridore. Im Winter kann es regnen und die Steine können rutschig sein: Schuhe mit rutschfesten Sohlen sind ein Muss. Planen Sie für die Besichtigung des Gebäudes selbst und der umliegenden Viertel 45–60 Minuten ein; wenn Sie den Besuch mit der Zeyrek-Moschee und der Fatih-Moschee verbinden möchten – 3–4 Stunden.

Für russischsprachige Reisende ist es interessant zu wissen, dass gerade die hier erstmals in Konstantinopel angewandte Mauertechnik mit verdeckter Reihe später nach Russland gelangte und sich in den vormongolischen Kirchen von Kiew und Nowgorod widerspiegelte. Für Liebhaber von Mandelstam und Gumiljow ist Zeirek eine seltene Gelegenheit, das „andere Konstantinopel“ zu erleben, das noch nicht zum Postkartenmotiv geworden ist. Nehmen Sie Wasser, bequeme Schuhe und eine Kamera mit lichtstarkem Objektiv mit: In den engen Gassen gibt es wenig Sonnenlicht.

Sehenswürdigkeiten in der Nähe für eine kombinierte Route: Zeyrek-Dschami (UNESCO-Stätte, 800 Meter), Fatih-Moschee (1 km), Valens-Aquädukt (1,5 km), antike Bonos-Zisterne (Ausgrabungen finden 200 Meter entfernt statt). Wenn Sie zum Goldenen Horn hinuntergehen, sind Sie in 15 Minuten am Halic und können mit der Fähre nach Balat gelangen – einem weiteren stimmungsvollen byzantinisch-osmanischen Viertel. Der Minarett der Eski-Moschee ist kein Postkartenmotiv, sondern eine stille Begegnung mit dem authentischen Byzanz, und gerade in dieser Stille liegt sein Hauptcharme.