Алачаты — каменные улочки, ветер и вино Эгейского побережья

Алачаты (Alaçatı) — это, пожалуй, самый фотогеничный уголок полуострова Чешме в провинции Измир. Именно здесь ветер Мельтем врывается в узкие улочки, листая занавески бутик-отелей, а каменные греческие дома с лавандовыми и небесно-голубыми ставнями выстраиваются вдоль мостовой так, будто кто-то сознательно собирал декорацию для фильма. Алачаты сегодня — это маленькое поселение в 10 386 жителей (перепись 2022 года), но именно этот посёлок стал символом переосмысленного Эгея: место, где османские особняки переработаны в винные бары, где женщины собирают дикие травы для апрельского фестиваля, а в бухте Агрилия лучшие в мире виндсёрферы ловят ровный южный ветер. В этом путеводителе — история, архитектура, легенды и практические советы, чтобы поездка в Алачаты оказалась не очередным «туристическим чекпойнтом», а настоящим погружением в культуру Эгейского побережья.

История и происхождение Алачаты

История Алачаты — это история постоянной смены имён и народов. В античности бухту, к которой прилегает нынешний посёлок, называли Агрилия (Αγριλιά) — «дикая маслина»: здесь был важный порт, через который Измир экспортировал своё оливковое масло вплоть до Второй мировой войны. Османские налоговые реестры 1525 года уже фиксируют соседнее поселение под турецким именем Alacat или Alacaat, производным от «alaca at» — «пёстрая лошадь».

С происхождением названия связаны сразу несколько версий. По одной, имя пошло от греческого αλάτι («соль»): на полуострове веками добывали морскую соль, и даже в османскую эпоху существовал особый налог «alatsatikos», взимавшийся с солеварен. По другой легенде, местный правитель ездил верхом на пёстром коне, и прохожие прозвали его «Alacaatlı» — «человек с пёстрой лошадью»; со временем имя прилипло к самому посёлку. Третья, самая поэтичная версия объясняет название как «Ala çatı» — «переливающаяся крыша»: сильные ветры поднимали сушащееся бельё и уносили его на соседние крыши, окрашивая их в яркие пятна.

Современный посёлок сформировался в XVII веке, когда местный ага Хаджи Мемиш Ага пригласил сюда греческих переселенцев с острова Хиос и окрестных островов, чтобы те осушили прибрежные болота. К 1895 году из 13 845 жителей только 132 были мусульманами — остальное население составляли греки, которых местные называли «алацáтяне». В 1904 году перепись зафиксировала около 15 000 жителей, и Алацата (так звучало название тогда) была процветающим центром виноделия.

Двадцатый век обошёлся с посёлком жестоко. По данным Верховной комиссии Смирны, в мае 1914 года из Алацаты были насильственно высланы 14 000 греков. На смену им после Балканских войн пришли беженцы-мусульмане из Косово, Албании и греческой Македонии. После поражения Греции в греко-турецкой войне и подписания Лозаннского договора в 1923 году состоялся окончательный обмен населением: в покинутые каменные дома въехали мусульмане с Крита, из Фракии, Македонии и с Додеканесских островов. С 1928 года посёлок носит своё нынешнее имя — Alaçatı.

Архитектура и что посмотреть

В 2005 году Алачаты получил статус охраняемой исторической зоны, и именно это спасло посёлок от застройки типовыми бетонными коробками. Здесь сохранилось несколько сотен османско-греческих каменных домов XIX века, а новое строительство обязано подражать традиционным формам. Прогулка по центру занимает от двух часов до целого дня — в зависимости от того, насколько часто вы будете присаживаться в дворики-кафе.

Кемальпаша и Хаджимемиш — главные улицы

Две параллельные улицы, Кемальпаша Каддеси и Хаджимемиш Каддеси, образуют сердце посёлка. Именно здесь сосредоточены бутики, винные бары, антикварные лавки и рестораны, вынесшие столики прямо на брусчатку. Вечерами улицы заполняются стамбульской богемой, итальянскими фотографами и местными семьями, так что движение превращается в медленный карнавал.

Каменные дома с «джумбой»

Характерная деталь домов, принадлежавших османским грекам, — закрытый балкон-эркер, по-турецки «cumba». Он выступает над улицей, чаще всего с тремя окнами, и почти всегда окрашен в пастельно-лиловый или бледно-голубой цвет. Первый этаж выложен неотёсанным камнем цвета песчаника, второй — штукатурен, а ставни и двери дают ту самую фирменную цветовую палитру посёлка. Контраст белых стен, ярких деталей и пурпурных бугенвиллей — главный визуальный мотив всех открыток Алачаты.

Ветряные мельницы (Yel Değirmenleri)

На холме над посёлком стоят несколько белых каменных ветряных мельниц XIX века. Часть отреставрирована, часть — эффектные руины. В прошлом они мололи зерно, привозимое по морю, а сегодня служат лучшей смотровой площадкой: отсюда виден весь Алачаты, марина и изрезанная береговая линия полуострова Чешме.

Порт Алачаты и марина

В нескольких километрах от исторического центра, в бывшей бухте Агрилия, расположена марина Port Alaçatı, спроектированная французским архитектором Франсуа Споерри и его сыном Ивом Споерри — теми самыми авторами, что создали Порт-Гримо на Лазурном берегу. Результат узнаваем: белые домики-таунхаусы, каналы, парковки для яхт и ощущение «средиземноморского городка с нуля». Сюда приходят яхты со всего Эгея, и здесь же открываются рестораны с видом на гавань.

Бухта виндсёрфинга

Та же бухта с мелким ровным дном превратила Алачаты в один из лучших виндсёрфинговых курортов мира. Ветер дует 330 дней в году, южный фриз даёт волны для фристайла, а неглубокая вода делает место безопасным для новичков. Профессионалы PWA называют Алачаты «слалом-столицей мира», и ежегодно здесь проходит этап мирового тура. Школы предлагают снаряжение для виндсёрфинга, кайтбординга, каноэ и SUP.

Интересные факты и легенды

• В 2010 году газета The New York Times поставила Алачаты на 8-е место в списке мест, которые обязательно нужно посетить в этом году, — после чего поток туристов из Европы и Азии вырос лавинообразно.
• В 2004 году японская телеведущая Нана Эйкура сняла о посёлке документальный фильм, и с тех пор Алачаты популярен у японских и корейских путешественников, что редкость для маленьких эгейских городков.
• Каждый апрель в Алачаты проходит фестиваль трав Alaçatı Ot Festivali: местные собирают десятки видов эгейской дикой зелени, а шеф-повара соревнуются в блюдах на основе природных ингредиентов и «забытых рецептов».
• С 2017 года здесь же проводится Kaybolan Lezzetler Festivali — «Фестиваль исчезающих вкусов», посвящённый сохранению старинных рецептов, которые постепенно уходят из семейной кухни.
• Писатель Мехмет Джулум после путешествий по региону написал роман «Alaçatılı» — о переплетении судеб греков и турок в этих каменных домах; для турецкого читателя это своего рода местная «Тихая Одесса».
• В посёлке Сомервилл недалеко от Бостона до сих пор существует район Small Alatsata, основанный беженцами из Алачаты в начале XX века, — редкий случай, когда эгейский посёлок породил диаспорное «новое поселение» в США.

Как добраться

Алачаты расположен в 76 км от центра Измира и всего в 8,6 км от города Чешме. Ближайший аэропорт — Измир Аднан Мендерес (ADB), куда летают прямые рейсы из Стамбула, Анкары и многих европейских столиц. От аэропорта до Алачаты — около 85 км, или 1 час на машине по скоростной автостраде O-32 Измир-Чешме.

Самый удобный вариант — арендовать автомобиль прямо в аэропорту: по полуострову Чешме расстояния небольшие, и машина позволит съездить в Чешме, Ылыджу и на дикие пляжи. Если без машины, есть два общественных варианта: автобусы компании Kamil Koç и других перевозчиков от стамбульского автовокзала Otogar до Чешме (10–12 часов ночного рейса), либо связка «самолёт до Измира + автобус». От автостанции Измир ÜÇKUYULAR до Чешме идут прямые рейсы каждые 30–40 минут, в пути около 1 часа 15 минут, билет стоит недорого. От автостанции Чешме до Алачаты ходят долмуши каждые 15–20 минут, поездка занимает меньше 10 минут.

Въезд в исторический центр Алачаты для автомобилей частично ограничен — оставляйте машину на одной из платных парковок на окраине и ныряйте в лабиринт улочек пешком.

Советы путешественнику

Лучшее время для поездки — с конца апреля по июнь и с сентября по середину октября. Весной цветёт апрельский фестиваль трав и посёлок ещё не перегружен, осенью вода в море остаётся тёплой, а толпы уменьшаются. Июль-август — пик сезона: цены на отели вырастают в два-три раза, а на брусчатке вечером не протолкнуться. Зима — время тихих кафе, ветра и дождей, когда посёлок принадлежит местным.

Обязательно зарезервируйте отель заранее: в Алачаты практически нет крупных гостиниц, только бутик-проекты в тех самых каменных особняках, и в сезон они расходятся за месяц. Выбирая номер, обращайте внимание на расположение — жить в самом центре романтично, но шумно до глубокой ночи из-за баров. Более тихие варианты — на окраине исторической зоны.

Попробуйте обязательно местную кухню: кумкват-джем на завтрак, салаты из эгейских трав (ot kavurması), морепродукты в крошечных ресторанах у марины и десерты на основе мастики с мастикового дерева (Pistacia lentiscus), которое на полуострове Чешме восстанавливают с 2008 года в рамках проекта фонда TEMA — к 2011 году было высажено более 3 000 саженцев. Мастичное мороженое, мастичный кофе и мастичная пудра — визитная карточка полуострова.

Для виндсёрферов лучший месяц — июль, когда меляем стабилен; новичкам лучше приезжать в мае и сентябре, когда ветер мягче. Совместите поездку с визитом в Чешме (крепость Генуэзская XIV века и термальные источники Ылыджи), а также с деревнями Ильдыри и Ширинже. Если хочется уединения — арендуйте машину и уезжайте на северное побережье полуострова, на дикие бухты Алтынкум и Чифтликкой. Алачаты прекрасен не только своими открыточными улочками, но и тем, что за десять минут на автомобиле вы оказываетесь в совершенно ином ландшафте — среди виноградников, олив и пустого Эгейского моря, и именно эта возможность сочетать ритм модного посёлка с тишиной настоящего Эгея делает его одним из лучших маршрутов турецкого побережья.