Kazarmy Rami – osmańska twierdza powstała w ramach reformy wojskowej, która stała się największą biblioteką w Stambule

Kazarmy Rami w dzielnicy Eyüp Sultan na europejskim brzegu Stambułu to jeden z najbardziej nieoczekiwanych zabytków Turcji: ponad dwa i pół wieku historii wojskowej, pożar podczas okupacji francuskiej, półtorej dekady jako targ spożywczy z półtora tysiącem straganów i wreszcie przekształcenie w 2023 roku w jedną z największych bibliotek publicznych w kraju. Kiedy po raz pierwszy wchodzi się na dziedziniec o wymiarach 200 na 200 metrów, otoczony ośmioma kamiennymi skrzydłami, rozumie się skalę tego miejsca: 75 000 metrów kwadratowych terenu, 33 000 metrów kwadratowych powierzchni zadaszonej oraz budynek, w którym sułtan Mahmud II osobiście mieszkał przez prawie dwa lata, rządząc imperium. Kazarma Rami to rzadki przypadek, kiedy surowe wojskowe mury stają się miejscem spotkania pokoleń, języków i epok.

Historia i pochodzenie koszar Rami

Budowa kompleksu rozpoczęła się za panowania dwudziestego szóstego sułtana osmańskiego, Mustafy III, i trwała od 1757 do 1774 roku — w epoce, gdy imperium próbowało przebudować armię na wzór europejski. Miejsce na garnizon nie zostało wybrane przypadkowo: odległe przedmieście Eyüp nazywało się „Rami Çiftliği”, a u podnóża wzgórz znajdowało się gospodarstwo z pastwiskami i magazynami. Oddziały wyruszające na wyprawy do Rumelii wykorzystywały Rami jako punkt wsparcia logistycznego, a koszary początkowo znane były jako Artyleryjskie (Topçu Kışlası).

Przełomowym rokiem był 1826, kiedy Mahmud II stłumił powstanie janczarów i rozwiązał stary korpus. W miejsce dawnej armii powstała nowa armia regularna — „Asakir-i Mansure-i Muhammediye”, czyli „zwycięzcy Mahometa”. W latach 1828–1829 Rami zostało gruntownie przebudowane i rozbudowane właśnie dla żołnierzy tej reformy. Ponieważ koszary janczarów w Levent zostały zniszczone przez ostrzał artyleryjski, nowa armia dosłownie przeniosła się pod mury Rami. To właśnie tutaj po raz pierwszy zaprezentowano publiczności nowy mundur wojskowy: fez, mundury o europejskim kroju i obuwie „kalavra” — Rami stało się wizytówką reformy ubioru zainicjowanej przez sułtana.

Podczas wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1828–1829 Mahmud II uczynił z koszar swoją rezydencję: przez 617 dni z rzędu rządził państwem stąd. Nawet po zawarciu pokoju adrianopolskiego 14 września 1829 roku sułtan pozostał w Ramie do 16 stycznia 1830 roku — polując, odpoczywając i przyjmując ministrów. Przez około dwa lata imperium funkcjonowało pod „adresem” koszar. W latach 1836–1837 do budynku przeniesiono studentów Szkoły Wojskowej (Mekteb-i Harbiye), a kompleks zaczęto nazywać „Fünun-i Harbiye-i Mansure” – „nauki zwycięskiej armii”. Później, podczas wojny krymskiej w latach 1853–1856, mieścił się tu sztab sułtana Abdül-Mejdida I, a ostateczny wygląd architektoniczny koszar uzyskały za panowania Abdül-Hamida II (1876–1909).

Architektura i co warto zobaczyć

Pod względem formy koszary Rami to ogromny, zamknięty prostokąt z kamiennego muru, zbudowany wokół placu o wymiarach 200 na 200 metrów. Kompleks składa się z ośmiu skrzydeł i pięciu bloków, a całkowita powierzchnia użytkowa terenu sięga 220 000 metrów kwadratowych. Nie jest to pałac ani twierdza, lecz funkcjonalna architektura klasycznej osmańskiej szkoły wojskowej XVIII–XIX wieku: długie łukowe galerie, rzędy identycznych otworów okiennych, grube ściany nośne i wewnętrzne dziedzińce do musztry wojsk.

Dziedziniec wewnętrzny i kamienne mury

Główny dziedziniec o wymiarach 200 na 200 metrów stanowi serce kompleksu. Po renowacji nawierzchnia i proporcje zostały przywrócone do stanu historycznego: wchodząc przez jedną z bram, zwiedzający widzi niemal niekończącą się perspektywę arkad. Kamienne mury — główny materiał budowlany — były wielokrotnie remontowane przez dwa i pół wieku, a dziś w murach współistnieją warstwy z różnych epok: fragmenty z czasów Mustafy III, rekonstrukcje Mahmud II oraz precyzyjna praca konserwatorów z lat 2010. Dziedziniec wygląda szczególnie efektownie o zachodzie słońca, kiedy ciepłe światło pada na szary stambulski wapień.

Meczet i minaret o tragicznej historii

Na terenie koszar od samego początku istniał meczet. W 1835 roku pojawiła się na nim drewniana kopuła, a rok później — kamienny minaret. Podczas sojuszniczej okupacji Stambułu po zawieszeniu broni w Mudros meczet wykorzystywano jako magazyn prochu: 28 czerwca 1919 roku wybuchł tu pożar. Budynek meczetu spłonął całkowicie, sąsiednia łaźnia uległa częściowemu zniszczeniu, a z kompleksu muzułmańskiego ocalał jedynie minaret. Ta samotna kamienna iglica do dziś stanowi niemego świadka okupacji i jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy Rami.

Osiem skrzydeł i pięć bloków

Układ wewnętrzny to anfilada długich korpusów koszarowych. Osiem skrzydeł rozchodzi się symetrycznie, a pięć bloków nadaje rytm fasadom. Po przekształceniu w bibliotekę Rami w 2023 roku w tych salach znalazły się czytelnie, działy dziecięce, sekcje dla kolekcjonerów, przestrzenie wystawowe i muzeum miejskie. Zbiór książek w bibliotece liczy około siedmiu milionów egzemplarzy drukowanych i cyfrowych, co czyni Ramie jedną z największych bibliotek w kraju. Oprócz książek działa tu około 120 lokali komercyjnych: księgarnie, sklepy z pamiątkami, banki, kawiarnie, restauracje i kina. Osobny poziom przeznaczono na parking na 1200 samochodów.

Renowacja i powrót do miasta

Decyzję o odbudowie częściowo zniszczonego i nieudanie przebudowanego kompleksu podjęło w 2010 roku miejskie biuro ds. topografii i zabytków. Przetarg ogłoszono 4 sierpnia 2014 roku, a renowacja trwała około dziesięciu lat. Koszt prac wyniósł 200 milionów lir tureckich (około 43,3 miliona dolarów w momencie przeliczenia). Konserwatorzy przywrócili budynkowi historyczny i kulturowy wygląd, odtwarzając utracone elementy na podstawie archiwalnych rysunków. Od 13 stycznia 2023 roku Rami Kyslasy jest otwarte jako Rami Kütüpane – Biblioteka Rami, działająca pod egidą Ministerstwa Kultury i Turystyki.

Logika pięter i materiały

Jeśli przyjrzeć się fasadom, można odczytać całą biografię budynku: dolne kondygnacje są masywniejsze, okna mniejsze, mur gęstszy — to typowa logika obronna garnizonu z XVIII wieku. Wyższe piętra są bardziej przestronne, z szerszymi łukowymi otworami: przebudowano je za panowania Mahmud II, kiedy budynek stał się „kwaterą główną imperium”. W niektórych miejscach konserwatorzy celowo pozostawili odkryte niewielkie fragmenty starego muru — swego rodzaju „okna na historię”, dzięki którym widać, jak zmieniały się techniki budowlane na przestrzeni dwóch i pół wieku. Wewnątrz schody, balustrady i drewniane drzwi utrzymane są w stonowanej kolorystyce — bez złocenia, w rytmie skromnej estetyki wojskowej, co nadaje przestrzeni szczególną powagę, przypominającą rosyjskie koszary Suworowa z XIX wieku.

Ciekawostki i legendy

• Mahmud II spędził w koszarach Rami około dwóch lat: 617 dni wojny i jeszcze kilka miesięcy odpoczynku po pokoju adrianopolskim. W zasadzie przez cały ten czas imperium było rządzone z jednego-jedynego garnizonu na obrzeżach Stambułu.
• Kiedy oficerowie nowej armii po raz pierwszy wyszli na plac w fezach i mundurach o europejskim kroju, tłumy gapiów gromadziły się przy bramach specjalnie po to, aby obejrzeć „zreformowane” ubrania — Rami stało się modnym wybiegiem żołnierskiej reformy Mahmud II.
• W czasie okupacji w latach 1918–1923 w koszarach zakwaterowano algierskich strzelców sprowadzonych przez Francuzów. Według legendy żołnierzom tureckiej Grupy Obrony Narodowej (Millî Müdafaa) udało się potajemnie wywieźć większość broni i amunicji do Anatolii dosłownie spod nosa Francuzów.
• Od 1986 roku do początku lat 20. XXI wieku w murach koszar działał gigantyczny targ hurtowy „Rami Kuru Gida Çarşı” — około 1500 sklepów spożywczych. Przenieśli się tam handlarze, którzy utrudniali ruch na brzegach Złotego Rogu w Eminönü i Ünkapı. Wielu mieszkańców Stambułu do dziś nazywa ten budynek „starym targiem spożywczym”.
• 6 października 1923 roku, w dniu wyzwolenia Stambułu przez armię turecką, Rami stało się jednym z pierwszych obiektów przekazanych przez Francuzów republice — symboliczny moment, który dziś obchodzony jest co roku jako Dzień Wyzwolenia Miasta.

Jak dojechać

Kazarmy Rami znajdują się w dzielnicy Eyüp Sultan, na europejskim brzegu Stambułu, na północny zachód od historycznego centrum. Najłatwiej jest kierować się w stronę dzielnicy Rami i ulicy prowadzącej od placu Topçular. Współrzędne — 41,0492° N, 28,9156° E. Najwygodniejszym środkiem transportu publicznego są autobusy miejskie odjeżdżające z Eminönü, Taksim, Mecidiyeköy i Eyüp: przystanki „Topçular” i „Rami Kışlası” znajdują się w odległości spaceru. Metrobus linii M1 przejeżdża obok stacji „Topkapı”, skąd autobusem lub tramwajem można dojechać w 10–15 minut.

Z lotniska w Stambule (IST) należy jechać metrem M11 do przesiadki na M7, a następnie autobusem — łączny czas podróży wynosi około 1 godziny i 15 minut. Z lotniska Sabiha Gökçen (SAW) wygodniej jest skorzystać z transferu Havabus do Taksimu, a stamtąd autobusem. Od historycznego placu Sultanahmet do Rami jest około 8 kilometrów: taksówką — 20–30 minut w zależności od korków, komunikacją miejską — około 45 minut. Na terenie kompleksu znajduje się duży parking, co sprawia, że podróż samochodem jest całkiem wygodna.

Porady dla podróżnych

Najlepszy czas na wizytę to wiosna (kwiecień–maj) i jesień (wrzesień–październik): w tych porach roku nie jest gorąco, a spacer po ogromnym dziedzińcu staje się prawdziwą przyjemnością. Zimą kamienne galerie są przewiewane wiatrem znad Złotego Rogu, dlatego warto ubrać się cieplej. Latem natomiast pod arkadami zawsze panuje cień i chłód, chroniący przed stambulskim upałem. Na zwiedzanie należy przeznaczyć co najmniej 1,5–2 godziny — wystarczy to, aby przejść przez dziedziniec, obejrzeć kilka skrzydeł biblioteki i wejść na punkt widokowy przy minarecie.

Wewnątrz budynku znajduje się czytelnia z wolnym dostępem, więc można przyjść z laptopem, posiedzieć z książką lub po prostu odpocząć po spacerze po Eyupie. Dla podróżujących z dziećmi przygotowano oddzielną sekcję dziecięcą z grami i zajęciami, a kolekcjonerom warto zajrzeć do specjalnego działu rzadkich wydań. Kawiarnie i restauracje, mieszczące się w lokalach komercyjnych, są wygodnym miejscem na przerwę — ceny są umiarkowane, a kuchnia głównie turecka. Wi-Fi jest bezpłatne, a dostęp do większości przestrzeni jest otwarty.

Z praktycznych drobiazgów: wstęp do biblioteki jest bezpłatny, ale lepiej mieć przy sobie paszport — czasami proszą o niego przy stanowisku rejestracji czytelników. Fotografowanie w salach ogólnych jest dozwolone bez lampy błyskowej, w strefie dziecięcej lepiej unikać fotografowania ludzi ze względu na delikatność sytuacji. Na terenie obiektu obowiązuje kilka zasad ciszy, zwłaszcza w głównym budynku czytelniczym, dlatego głośne rozmowy telefoniczne nie są tu mile widziane. Jeśli podróżujesz z grupą rosyjskojęzyczną, warto pobrać mapę okolicy w trybie offline: oznaczenia wewnątrz kompleksu są głównie w języku tureckim i angielskim, a poruszanie się po ośmiu skrzydłach może okazać się skomplikowane bez planu.

Dobrym pomysłem jest połączenie wizyty z innymi atrakcjami dzielnicy Eyüp Sultan: meczetem Eyüp Sultan, kolejką linową na wzgórze Pierre Loti i panoramą Złotego Rogu. Z Rami można tam dojść pieszo w 25–30 minut lub dojechać autobusem. Przed wizytą warto jednak sprawdzić aktualne godziny otwarcia i harmonogram wydarzeń na oficjalnej stronie internetowej Rami Kütüphanesi, ponieważ część sal jest okresowo zamykana na potrzeby wystaw i spotkań. Kazarmy Rami to rzadka trasa, na której w ciągu jednego dnia można zobaczyć zarówno reformę armii osmańskiej, jak i ślady europejskiej okupacji oraz współczesne centrum kultury; właśnie dlatego Kazarmy Rami zasługują na miejsce w każdej niestandardowej trasie po Stambule.