Kasima Aga mošeja Stambulā — bizantiešu noslēpums uz Konstantinopoles sestā kalna

Kasima Aga mošeja (Kasımağa Mescidi, pazīstama arī kā Kâsım Bey Mescidi) — neliels, bet pārsteidzošs piemineklis Fatiha rajonā, paslēpts zaļā pagalmā starp mūsdienu Salmatomruka kvartāliem. Šeit, tikai simts metru attālumā no Odalar-džami drupām un divu soļu attālumā no slavenās Kariye, senās bizantiešu ķieģeļu un akmens sienas satiekas ar masīvo osmaņu minaretu. Kasima Aga mošeja ir viens no retajiem gadījumiem, kad Stambulas tūristi iet garām, neapjaušot, ka viņu priekšā atrodas ēka ar gandrīz tūkstoš gadu ilgu vēsturi: sākumā, iespējams, klostera kapela Bizantijas imperatoru laikos, pēc tam — neliela mošeja, kas dibināta 1506. gadā ar Kasima Beja bin Abdullaha vakfu sultāna Bajazida II laikā. No ārpuses neuzkrītoša, tā slānis pēc slāņa glabā sevī visu Konstantinopoles sestā kalna vēsturi.

Kasima Aga mošejas vēsture un izcelsme

Sākotnējās ēkas precīzs celtniecības datums joprojām paliek noslēpums. Ne mērījumi, kas veikti pēdējās restaurācijas laikā, ne viduslaiku rakstītie avoti nedod viennozīmīgu atbildi, kam un kāpēc šī mazā celtne bija veltīta Bizantijas laikmetā. Zinātnieki piesardzīgi pieņem, ka mošeja bija daļa no liela klostera kompleksa, kura galvenā baznīca bija ēka, ko osmaņi pazina ar nosaukumu Odalar-džami. Arī šīs blakus esošās baznīcas veltījums nav zināms, un noslēpums stiepjas abās kvartāla pusēs.

Arheologi ir pārliecināti tikai par vienu: kompleksa ūdensapgāde notika no blakus esošās Ipek cisternas — bizantiešu pazemes rezervuāra, kas osmaņu laikā pārvērtās par zīda vērpšanas darbnīcu un ieguva iesauku Ipek Bodrum, «Zīda pagrabs». Līdz Konstantinopoles krišanai 1453. gadā ēka jau bija drupās: bizantiešu kvartāls jau sen dzīvoja savu kluso dzīvi, un no klostera ēkām bija palikušas tikai sienas.

Pēc pilsētas iekarošanas osmaņiem apgabalā ap nākamo mošeju apmetās galvenokārt kristiešu iedzīvotāji. Tāpēc vēl pārsteidzošāk ir tas, ka 1506. gadā, sultāna Bajazida II valdīšanas laikā, dievbijīgs vakfs, ko dibināja Kasims Bejs bin Abdullāhs — iespējams, tolaik smenbašis, tas ir, janičāru korpusa priekšnieks — uz drupām uzcēla nelielu mošeju. Vakfs to apveltīja ar vairākām darbnīcām, zemes gabaliem un to pašu Ipek Bodrum cisternu, no kuras ienākumiem bija jāuztur kopiena.

Mošejas tālākais liktenis izrādījās dramatisks. Spēcīgā 1894. gada zemestrīce, kas satricināja visu Stambulu, sagrava velvi un sienas. Galīgo triecienu nodeva Salmatomruka ugunsgrēks 1919. gada 2. jūlijā: pēc tā izdzīvoja tikai perimetra sienas un minareta pamats. No XX gadsimta vidus pamestā ēka pārvērtās par hedže-kondu, nelikumīgu dzīvojamo baraku. Tikai 1970. gados notika pilnvērtīga restaurācija, pēc kuras mošeja atkal tika atvērta lūgšanām un stāv tā līdz pat mūsdienām.

Ja mēģinātu izklāstīt šo biogrāfiju vienā rindā, sanāktu pārsteidzoši krieviska garā sižets: bizantiešu klostera kapela — osmaņu mošeja-vakfs — pamesta drupas — nelikumīga apbūve — restaurēts piemineklis. Līdzīgu likteni pie mums ir piedzīvojušas daudzas provinces baznīcas, tāpēc krievvalodīgajam ceļotājam Kasims Agam šis stāsts šķiet īpaši tuvs: tā nav greznā Hagija Sofija, bet klusa „draudzes” vēsture par to, kā akmens pārdzīvo cilvēkus.

Arhitektūra un ko apskatīt

Ēkas izmēri ir pieticīgi, un uz grandiozo osmaņu celtņu fona tā izskatās gandrīz kā miniatūra. Tomēr tieši šī kompaktais izmērs ļāva tai izdzīvot gadsimtus: mazāka masa — mazāk bojājumu zemestrīcēs. Šodienas mošeja ir kvadrātveida plānojuma ar orientāciju ziemeļaustrumu–dienvidrietumu virzienā. Bizantijas priekštecis arī bija aptuveni kvadrātveida: vienkorpusa telpa ar atriju ziemeļaustrumos un nelielu izvirzītu telpu austrumu pusē.

Bizantijas slānis: ķieģeļi, akmens un strīdīga funkcija

Mūra analīze restaurācijas laikā atklāja vairākas būvniecības fāzes. Pamati un saglabājušās sienas ir veidotas no pārmaiņus sakārtotām ķieģeļu un cirstā akmens rindām — atpazīstams Konstantinopoles vēlīnās bizantiešu arhitektūras paņēmiens. Sakarā ar nelielajiem izmēriem pētnieki atsakās uzskatīt sākotnējo ēku par pilnvērtīgu baznīcu: visticamāk, mums priekšā ir klostera palīgēka — paraklisions, apbedījumu kapela vai kalpošanas ēka mūku kopienai. Šī diskusija turpinās, un katrs jauns ķieģeļu mūra pētījums pievieno argumentus vai nu vienai, vai otrai pusei.

Osmaņu pārveidojums 1506. gadā

Kad Kasima Beja vakfs pārņēma savā pārziņā sagrauto ēku, 1506. gada meistari pieņēma vairākus svarīgus lēmumus. Atriju ziemeļaustrumos pilnībā nojauca un uzcēla no jauna, lai to iekļautu lūgšanu zāles loģikā. Mihrabas sienu — to pašu nišu, kas norāda virzienu uz Meku — nācās pārbūvēt no nulles, jo bizantiešu apsīdas orientācija nesakrita ar kiblu. Vienlaikus ziemeļaustrumos pie ēkas tika piebūvēts masīvs minarets, kas redzams kvartālā arī šodien; tā pamati izturēja gan 1894. gada zemestrīci, gan 1919. gada ugunsgrēku.

Ko ceļotājs redzēs iekšā

Mūsdienu interjers ir pieticīgs un mierīgs: baltas sienas, koka grīda, vienkārši paklāji, mihrabs, minbars, sieviešu balkons. Iekšā nav ne Kariē krītošo fresku, ne grezno Iznikas flīžu, kā Rustem-pašā. Bet, ja ieskatās uzmanīgāk, var redzēt veco ķieģeļu iestrādes mūrējumā, plakņu līmeņu atšķirības tur, kur jaunais savienojas ar veco, un raksturīgo “lāpīto” materiālu kombināciju — divu impēriju dialogu, kas turpinās jau vairāk nekā piecus simtus gadu.

Ārējais pagalms un kvartāla konteksts

Mošeja atrodas nelielā dārzā ar kokiem starp Koza Sokak un Kasim Odalar Sokak ielām. Šī zaļā oāze kontrastē ar blīvo Salmatmuka apbūvi: apkārt ir parasti dzīvojamie bloki, un reti kurš tūrists šeit uzturas ilgāk par piecām minūtēm. Tikmēr tieši no šī pagalma ir ērti aptvert ar skatienu vairākas laikmetu: Odalar-džami drupas simts metrus uz dienvidrietumiem, senā Aecija cisternu, kas pārveidota par futbola laukumu, un noslēpumaino “Bogdana pili” (Boğdan Saray) uz tās pašas terases.

Minarets: galvenais osmaņu akcents

Īpašu uzmanību pelna minarets, kas uzcelts 1506. gadā ziemeļaustrumu pusē. Tādai mazai mošeja tas izskatās gandrīz neproporcionāli masīvs, un, būtībā, tieši tas glābj ēku no tēla zaudēšanas: no Kasima Aga ielas puses mošeja vispirms atpazīstama tieši pēc šī slaidā staba. Pēc 1919. gada ugunsgrēka saglabājās tikai pamats, augšējā daļa tika atjaunota 1970. gados, balstoties uz tipiskiem osmaņu minaretiem, kas raksturīgi provinces mērogam. Tas ir retais gadījums, kad 20. gadsimta „jaunbūve” godīgi atkārto viduslaiku loģiku, nemēģinot to izskaistināt.

Interesanti fakti un leģendas

• Konstantinopoles sestais kalns, uz kura atrodas mošeja, bizantiešu laikos bija nomale ar klosteriem un cisternām. Kasims Aga atradās burtiski ūdens ielenkumā: atklātā Aecija cisternas vieta šodien ir pārvērtusies par vietējo futbola laukumu, bet Ipek Bodrum joprojām slēpjas zem kvartāla.
• Avotos Kasima Beja bin Abdullah vārds tiek minēts kopā ar titulu smenbaši — „smenu korpusa vadītājs”, citiem vārdiem sakot, karavadonis, kurš atbildēja par daļu no janičāru armijas. Pārsteidzoši, ka no viņa zemes dzīves ir palikusi tikai šī mošeja un pieminējumi vakfu arhīvos.
• Cisterna Ipek Bodrum ieguva iesauku „Zīda pagrabs”, jo osmaņu laikmetā plašais pazemes telpas tika izmantotas kā zīda vērpšanas darbnīca: amatnieki vērpa pavedienus vēsajā puskrēslā, kas valdīja bizantiešu rezervuārā.
• XX gadsimta vidū ēka oficiāli tika uzskatīta par gedže-kondu — „vienā naktī uzceltu” nelikumīgu mājokli. Tas ir tipisks Stambulas 1950.–1960. gadu fenomens: seno mošeju pārvērta par parastu baraku nabadzīgai ģimenei, un par tās vēsturi aizmirsta gandrīz divdesmit gadus.
• Kaimiņos esošā Odalar-džami, visticamāk, klostera „mātes” baznīca, tika sagrauta vēl agrāk un šodien atrodas drupās — Kasima Agi mošeja izdzīvoja savu „vecāko māsu” tikai pateicoties 1970. gadu restaurācijai.

Kā nokļūt

Mošeja atrodas Fatiha rajonā, Salmatomruka mahallē, netālu no Edirnekapı vārtiem — senajiem Harisijas vārtiem Feodosijas sienās. Ērtākais maršruts — ar tramvaju T4, kas brauc līdz pieturai Edirnekapı. No turienes kājām pa šaurām ieliņām uz leju līdz Kariye muzejam (Chora) — apmēram 10–12 minūtes. Kasims Aga atrodas aptuveni pa vidu starp Fethiye džami (bijušo Dievmātes Pammakaristas baznīcu) un Kariye, un abus kaimiņos esošos objektus ērti apvienot vienā maršrutā.

Ja braucat no Sultanahmetas, sēdies tramvajā T1 līdz Eminönü, tālāk ar autobusu 36CE vai 87 līdz Edirnekapı. No IST lidostas visērtāk ir braukt ar metro M11 līdz Kağıthane, tad ar M7 līdz Mecidiyeköy un ar autobusu. Šajā kvartālā ir grūti atstāt automašīnu: ielas ir šauras, autostāvvietu ir maz. Orientējieties pēc Google kartēm uz „Kasımağa Mescidi” — koordinātas 41.029, 28.939, starp Koza Sokak un Kasim Odalar Sokak.

Padomi ceļotājam

Labākais laiks apmeklējumam — vēlā pavasara (aprīlis–maijs) un agrā rudens (septembris–oktobris) laiks. Vasarā Salmatomruka kvartāls kļūst karsts, ēnas ir maz, bet ziemā šaurās ieliņas pēc lietus var būt slidenas. Vēlams apmeklēt rīta stundās: mazāk apmeklētāju, maiga gaisma uz vecajiem ķieģeļiem, mierīga atmosfēra. Atvēliet apmēram 20–30 minūtes pašai mošeja — tas būs pietiekami, lai apstaigātu pagalmu, apskatītu mūra darbus un ielūkotos iekšā starp lūgšanu reizēm.

Atcerieties, ka tā ir darbojošā mošeja, nevis muzejs. Apavus noņemam pie ieejas, sievietēm nepieciešams lakats un nosegta apģērba (pleci un ceļgali), vīriešiem nevajadzētu ienākt šortos. Piecu ikdienas lūgšanu laikā tūristiem prātīgāk ir pagaidīt piecpadsmit–divdesmit minūtes uz ielas. Vietējā kopiena ir neliela un laipna, bet necieš troksni un fotoaparātu zibspuldzes. No ārpuses var fotografēt brīvi, iekšā — klusi un bez zibspuldzes, ar skatienu lūdzot atļauju no imama.

Apvienojiet Kasima Agas apmeklējumu vienā maršrutā ar kaimiņiem: divās stundās ir reāli nokļūt kājām līdz Kariye džamijai ar tās slavenajām mozaīkām un freskām, Fethi-džami ar vēlīnā bizantiešu stila mozaīkām pareklesijā, Oda-džami drupas un uzkāpt pie Feodosijas mūriem pie Edirnekapas. Šis kvartāls ir īsta laboratorija tiem, kam patīk „slāņainā” Stambula, kur bizantiešu ķieģeļi sadzīvo ar osmaņu minaretu un mūsdienu dzīvojamajiem namiem. Paņemiet līdzi ūdeni, ērtus apavus bruģakmens segumam un piezīmju grāmatiņu — šeit gribas visu pierakstīt.

Ja Stambulā esat ne pirmo reizi un jau esat redzējuši Ajas Sofiju, Zilo mošeju un Sulejmaniju, maršruts pa sesto kalnu kļūs par loģisku „otro stāvu” iepazīšanās ar pilsētu. Kasims Aga parāda osmaņu arhitektūru nevis svinīgi, bet gan ikdienišķi, bez zeltījuma un pūļiem — un šajā ikdienišķumā atklājas Stambulas galvenais šarms. Pāris stundas starp Edirnekapu un Balatu viegli pārvēršas par ceļojuma visvairāk atmiņā paliekošo dienu.

Ja plānojat dziļi iegremdēties, lūdziet gidu pavadīt jūs pa sestā kalna līniju: no Aecija cisternas caur Kasima Aga un Odalaru uz Kariye un mūriem — tas ir retums, pa kuru neved masu ekskursijas. Gastronomisks bonuss — pēc pastaigas nokāpt uz Balatu vai Feneru, pavakariņot kādā no ģimenes restorāniem ar skatu uz Zelta ragu. Kasima Aga mošeja — nav standarta ceļveža galvenais punkts, bet tieši šādi klusi pieminekļi padara Stambulu par pilsētu, uz kuru atgriežas nevis dēļ apskates vietām, bet gan dēļ izpratnes.