이스탄불의 카심 아가 모스크 — 콘스탄티노플의 여섯 번째 언덕에 숨겨진 비잔틴의 비밀

카심 아가 모스크(Kasımağa Mescidi, 일명 Kâsım Bey Mescidi)는 파티흐 지역에 위치한 작지만 놀라운 유적지로, 살마트무룩의 현대적인 거리들 사이에 자리 잡은 푸른 정원에 숨어 있습니다. 오달라르 자미 유적지에서 불과 100미터, 유명한 카리예에서 두 걸음 거리에 위치한 이곳에서, 벽돌과 돌로 지어진 고대 비잔틴의 성벽이 웅장한 오스만 양식의 미나레트와 조화를 이루고 있다. 카심 아가 모스크는 이스탄불을 찾는 관광객들이 눈치채지 못한 채 지나치는 드문 사례로, 눈앞에 있는 건물이 거의 천 년에 가까운 역사를 지니고 있다는 사실을 모른 채 지나가곤 합니다: 처음에는 아마도 비잔틴 황제 시대의 수도원 부속 성당이었고, 그 후 1506년 바야지드 2세 치하에서 카심 베이 빈 압둘라의 와크프(기금)로 설립된 작은 모스크가 되었다. 겉보기에는 평범해 보이지만, 이 건물은 콘스탄티노플의 여섯 번째 언덕의 모든 역사를 층층이 간직하고 있다.

카심 아가 모스크의 역사와 유래

초기 건물의 정확한 건축 연대는 여전히 미스터리로 남아 있다. 최근 복원 작업 당시 수행된 측량 결과도, 중세 문헌 자료도 비잔틴 시대에 이 작은 건축물이 누구를 위해, 어떤 목적으로 지어졌는지에 대한 명확한 답을 주지 못한다. 학자들은 이 메스짓이 대규모 수도원 단지의 일부였을 것으로 조심스럽게 추측하는데, 그 단지의 주교회는 오스만인들에게 오달라르 자미라는 이름으로 알려진 건물이었다. 이 인접한 교회의 봉헌 대상 또한 알려지지 않았으며, 이 수수께끼는 블록 양쪽을 가로지르고 있다.

고고학자들이 확신하는 것은 단 하나뿐이다. 바로 이 단지의 상수 공급이 인근의 이펙 저수지, 즉 비잔틴 시대의 지하 저수조에서 이루어졌다는 점이다. 이 저수조는 오스만 시대에 비단 가공 공장으로 변모하며 ‘이펙 보드룸(비단 지하실)’이라는 별명을 얻었다. 1453년 콘스탄티노플이 함락될 무렵, 이 건물은 이미 폐허가 되어 있었다. 비잔틴 구역은 오래전부터 조용한 삶을 이어가고 있었고, 수도원 건물들은 벽만 남긴 채 사라져 버렸다.

오스만 제국이 도시를 정복한 후, 미래의 모스크 주변 지역에는 주로 기독교인 주민들이 정착했다. 그런데 1506년, 술탄 바야지드 2세 치세에 카심 베이 빈 압둘라흐(당시 스멘바시, 즉 예니체리 부대의 지휘관이었을 가능성이 높은 인물)가 설립한 경건한 와크프가 그 폐허 위에 작은 모스크를 지었다는 사실은 더욱 놀랍다. 와크프는 이 모스크에 몇 개의 상점과 토지, 그리고 바로 그 이펙 보드룸 저수지를 기부했는데, 이로부터 발생하는 수익으로 공동체를 유지해야 했다.

모스크의 이후 운명은 비극적이었다. 1894년 이스탄불 전역을 뒤흔든 강력한 지진이 아치와 벽을 무너뜨렸다. 결정적인 타격은 1919년 7월 2일 발생한 살마트무룩 화재였다. 화재 이후에는 외곽 벽과 미나레트 기초만 남게 되었다. 20세기 중반부터 버려진 이 건물은 게제-콘두, 즉 무단 주거용 판잣집으로 변모했다. 1970년대에 들어서야 본격적인 복원 작업이 이루어졌고, 그 후 모스크는 다시 예배를 위해 문을 열었으며 오늘날까지 그 모습을 유지하고 있다.

이 역사를 한 줄로 엮어보면, 놀랍게도 러시아적인 정서가 묻어나는 이야기가 나온다: 비잔틴 수도원의 부속 성당 — 오스만 제국의 와크프 모스크 — 버려진 황무지 — 무허가 주거지 — 복원된 유적. 우리나라의 많은 지방 교회들도 비슷한 운명을 겪었기에, 러시아어권 여행자인 카심 아가에게는 특히 공감이 가는 이야기다. 이는 화려한 아야 소피아가 아니라, 돌이 사람보다 더 오래 살아남는다는 것을 보여주는 조용한 ‘지역 교회’의 이야기다.

건축 양식과 볼거리

건물의 규모는 소박하며, 웅장한 오스만 양식의 건물들을 배경으로 보면 거의 미니어처처럼 보인다. 그럼에도 불구하고 바로 이러한 콤팩트함 덕분에 수세기를 견뎌낼 수 있었다: 무게가 적을수록 지진 시 손상도 적기 때문이다. 오늘날의 모스크는 북동-남서 방향으로 정사각형 평면을 띠고 있다. 비잔틴 시대의 전신도 대략 정사각형이었다: 북동쪽에 아트리움이 있고 동쪽 측면에 작은 돌출된 방이 있는 단일 본당 구조였다.

비잔틴층: 벽돌, 석재, 그리고 논란의 여지가 있는 기능

복원 과정에서 진행된 벽돌 쌓기 분석은 몇 가지 건축 단계를 밝혀냈다. 기초와 남아 있는 벽은 벽돌과 다듬은 돌이 번갈아 가며 쌓여 있는데, 이는 콘스탄티노플 후기 비잔틴 건축에서 흔히 볼 수 있는 기법이다. 미니어처 같은 규모 때문에 연구자들은 초기 건물을 본격적인 교회로 간주하기를 꺼린다: 아마도 이는 수도원의 부속 건물, 즉 파라클리시온, 장례용 예배당, 혹은 수도 공동체를 위한 업무용 건물일 가능성이 높다. 이 논쟁은 계속되고 있으며, 벽돌 쌓임에 대한 새로운 조사가 있을 때마다 한쪽 또는 다른 쪽에 유리한 근거가 추가되고 있다.

1506년의 오스만식 변모

카심 베이의 와크프가 파괴된 건물을 인수했을 때, 1506년의 장인들은 몇 가지 중요한 결정을 내렸다. 북동쪽의 아트리움은 기도실의 구조에 맞추기 위해 완전히 해체하고 다시 지었다. 메카 방향을 가리키는 그 유명한 벽감인 미흐라브의 벽은 비잔틴 양식의 후진 방향이 기블라와 일치하지 않았기 때문에 처음부터 다시 지어야 했다. 동시에 북동쪽에서 건물 쪽으로 거대한 미나렛을 증축했는데, 이는 오늘날까지도 이 지역에서 눈에 띈다. 그 기초는 1894년의 지진과 1919년의 화재도 견뎌냈다.

여행자가 내부에서 보게 될 것

현대적인 내부는 소박하고 차분하다: 회칠한 벽, 나무 바닥, 단순한 카펫, 미흐랍, 민바르, 여성 전용 발코니. 내부에는 루스탐 파샤 모스크처럼 카리예의 벗겨지는 프레스코화도, 이즈니크의 화려한 타일도 없다. 하지만 자세히 들여다보면, 벽돌 쌓기 속에 섞인 오래된 벽돌 조각들, 새 것과 옛 것이 맞닿은 부분의 평면 변화, 그리고 특유의 ‘패치워크’ 같은 재료의 조합을 볼 수 있습니다. 이는 이미 500년 넘게 이어져 온 두 제국의 대화입니다.

외부 마당과 주변 지역

모스크는 코자 소카크(Koza Sokak)와 카심 오달라르 소카크(Kasim Odalar Sokak) 거리 사이에 나무가 있는 작은 정원에 자리 잡고 있다. 이 푸른 공간은 살마트루크의 빽빽한 건물 밀집 지역과 대조를 이룬다. 주변은 평범한 주거 단지일 뿐이라, 이곳에 5분 이상 머무르는 관광객은 드물다. 한편, 바로 이 마당에서 한눈에 여러 시대를 조망할 수 있다. 남서쪽으로 100미터 떨어진 오달라르 자미의 유적, 축구장으로 변모한 고대 아에티아 저수지, 그리고 같은 테라스에 위치한 신비로운 ‘보그단 궁전’(Boğdan Saray)이 그것이다.

미나렛: 오스만 제국의 주요 상징

1506년에 북동쪽 측면에 세워진 미나렛은 별도의 주목을 받을 만하다. 이토록 작은 모스크에 비해 미나렛은 거의 불균형할 정도로 웅장해 보이며, 사실상 이 미나렛이 건물의 위상을 지켜주고 있다. 카심 아가 거리 쪽에서 보면 이 모스크는 무엇보다도 이 우아한 기둥으로 인해 쉽게 알아볼 수 있다. 1919년 화재 이후 기단부만 남았고, 상부 구조는 1970년대에 지방 규모의 전형적인 오스만 양식 미나레트를 본떠 복원되었다. 이는 20세기의 '재건물'이 중세적 논리를 꾸미려 하지 않고 솔직하게 재현한 드문 사례이다.

흥미로운 사실과 전설

• 모스크가 서 있는 콘스탄티노플의 여섯 번째 언덕은 비잔틴 시대에는 수도원과 저수지가 있는 외곽 지역이었다. 카심 아가는 말 그대로 물에 둘러싸인 곳에 위치하게 되었다: 아에티우스의 개방형 저수지는 오늘날 지역 축구장으로 변모했고, 이펙 보드룸은 여전히 그 지역 아래에 숨어 있다.
• 문헌에서 카심 베이 빈 압둘라의 이름은 스멘바시라는 칭호와 함께 등장하는데, 이는 '교대 부대장'을 뜻하며, 다시 말해 예니체르 군대의 한 부대를 지휘하던 장군이었다. 놀랍게도 그의 생전 업적 중 오늘날까지 남아 있는 것은 이 모스크와 와크프 기록에 남겨진 언급뿐이다.
• 이펙 보드룸 저수조는 오스만 시대에 넓은 지하 공간이 비단 방적 공방으로 사용되었기 때문에 ‘비단 지하실’이라는 별명을 얻었다. 장인들은 비잔틴 저수조의 서늘하고 어스름한 곳에서 실을 감았다.
• 20세기 중반, 이 건물은 공식적으로 게제-콘두, 즉 ‘하룻밤 사이에 지어진’ 무허가 주거지로 간주되었다. 이는 1950~1960년대 이스탄불에서 흔히 볼 수 있었던 현상이다. 고대 모스크가 가난한 가족을 위한 평범한 판잣집으로 변모했고, 그 역사는 거의 20년 동안 잊혀졌다.
• 인접한 오달라르 자미(Odalari Camii)는 아마도 수도원의 ‘모교회’였을 텐데, 훨씬 더 일찍 파괴되어 오늘날 폐허로 남아 있다. 카심 아기의 모스크는 1970년대의 복원 작업 덕분에 ‘언니’인 이 모스크보다 더 오래 살아남을 수 있었다.

가는 방법

이 모스크는 파티흐 구역의 살마트무룩 마할레에 위치해 있으며, 테오도시우스 성벽의 고대 하리시안 문인 에디르네카피 문에서 멀지 않은 곳에 있다. 가장 편리한 경로는 에디르네카피(Edirnekapı) 정류장까지 운행하는 T4 트램을 이용하는 것이다. 거기서부터 좁은 골목길을 따라 카리예 박물관(Chora) 방향으로 내려가면 도보로 약 10~12분 소요됩니다. 카심 아가는 페티예 자미(구 파마카리스 성모 교회)와 카리예의 중간쯤에 위치해 있어, 인접한 두 명소를 하나의 코스로 편리하게 둘러볼 수 있습니다.

술탄아흐메트에서 오신다면, 트램 T1을 타고 에미노뉴(Eminönü)까지 간 뒤, 36CE 또는 87번 버스를 타고 에디르네카피(Edirnekapı)로 이동하세요. IST 공항에서는 지하철 M11을 타고 카기타네(Kağıthane)까지 간 뒤, M7을 타고 메지디예코이(Mecidiyeköy)로 이동한 후 버스를 타는 것이 가장 편리합니다. 이 동네에 차를 주차하기는 어렵습니다. 거리가 좁고 주차 공간이 부족하기 때문입니다. 구글 지도를 참고하여 '카시마가 메스지드(Kasımağa Mescidi)'를 찾아가세요 — 좌표 41.029, 28.939, 코자 소카크(Koza Sokak)와 카심 오달르 소카크(Kasim Odalar Sokak) 사이입니다.

여행자를 위한 팁

방문하기 가장 좋은 시기는 늦봄(4월~5월)과 초가을(9월~10월)입니다. 여름에는 살마톰루크 지역이 덥고 그늘이 거의 없으며, 겨울에는 비가 온 후 좁은 골목길이 미끄러울 수 있습니다. 아침 시간대를 추천합니다: 참배객이 적고, 오래된 벽돌에 부드러운 빛이 비치며, 차분한 분위기가 감돕니다. 모스크 관람에는 약 20~30분을 할애하세요. 이 정도면 마당을 둘러보고, 벽돌 쌓기를 살펴보며, 기도 시간 사이에 내부를 들여다보기에 충분합니다.

이곳은 박물관이 아닌 현재 운영 중인 모스크라는 점을 기억하세요. 입구에서 신발을 벗어야 하며, 여성은 스카프와 어깨와 무릎을 가리는 옷을 착용해야 하고, 남성은 반바지를 입고 들어가지 않는 것이 좋습니다. 하루 다섯 번의 기도 시간에는 관광객들이 밖에서 15~20분 정도 기다리는 것이 현명합니다. 지역 공동체는 작고 친절하지만, 소음과 플래시 촬영을 좋아하지 않습니다. 외부에서는 자유롭게 촬영할 수 있지만, 내부에서는 조용히 플래시 없이 촬영해야 하며, 이맘에게 눈짓으로 허락을 구해야 합니다.

카심 아구를 인근 명소들과 함께 한 코스로 묶어보세요: 두 시간 정도면 유명한 모자이크와 프레스코화가 있는 카리예 자미, 후기 비잔틴 양식의 파레클레시아 모자이크가 있는 페티예 자미, 오달라르 자미의 유적지를 둘러보고 에디르네카파 근처의 테오도시우스 성벽까지 올라갈 수 있습니다. 이 지역은 비잔틴 양식의 벽돌이 오스만 양식의 미나레트와 현대식 주거 단지와 공존하는, ‘다층적인’ 이스탄불을 사랑하는 이들에게 진정한 실험실과도 같습니다. 물과 자갈길 걷기에 편한 신발, 그리고 메모장을 챙기세요. 이곳에서는 무언가 기록하고 싶어질 테니까요.

이스탄불을 처음 방문하는 것이 아니고 아야 소피아, 블루 모스크, 술레이마니예 모스크를 이미 보셨다면, 여섯 번째 언덕을 따라가는 코스는 이 도시를 알아가는 데 있어 자연스러운 ‘두 번째 단계’가 될 것입니다. 카심 아가는 오스만 건축을 화려하게가 아니라 일상적으로, 금박이나 인파 없이 보여줍니다. 그리고 바로 이 일상성 속에서 이스탄불의 진정한 매력이 드러납니다. 에디르네카프와 발라트 사이를 오가는 몇 시간은 금세 여행 중 가장 기억에 남는 하루로 변모합니다.

깊이 있게 탐방할 계획이라면, 가이드에게 여섯 번째 언덕 코스를 안내해 달라고 요청해 보세요. 아에티우스 저수지에서 시작해 카심 아가와 오달라르를 거쳐 카리예와 성벽까지 이어지는 이 코스는 단체 관광이 거의 다니지 않는 드문 루트입니다. 미식적인 보너스로, 산책 후 발라트나 페네르로 내려가 황금뿔을 조망할 수 있는 가족 운영 레스토랑 중 한 곳에서 저녁 식사를 즐겨보세요. 카심 아가 모스크는 일반적인 여행 가이드북의 주요 명소는 아니지만, 바로 이런 조용한 유적들이 이스탄불을 명소를 보러 가는 곳이 아니라 이해를 얻기 위해 다시 찾게 되는 도시로 만들어 줍니다.