Kasım Aga mošee Istanbulis – Bütsantsi saladus Konstantinoopoli kuuendal mäel

Kasımağa mošee (Kasımağa Mescidi, tuntud ka kui Kâsım Bey Mescidi) on väike, kuid hämmastav mälestusmärk Fatih'i linnaosas, peidetud rohelisse sisehoovi Salmatomruqi kaasaegsete kvartalite keskel. Siin, vaid saja meetri kaugusel Odaalar-džami varemetest ja kahe sammu kaugusel kuulsast Kariest, kohtuvad iidsed Bütsantsi tellis- ja kivimüürid massiivse Ottomani minaretiga. Kasym Aga mošee on haruldane juhtum, kus Istanbuli turistid kõnnivad sellest mööda, aimamata, et nende ees on peaaegu tuhat aastat vana hoone: alguses tõenäoliselt kloostri kabel Bütsantsi keisrite ajast, seejärel väike mošee, mis asutati 1506. aastal Kasim Beji bin Abdullahi vakfi poolt sultan Bayezid II ajal. Väliselt märkamatu, hoiab see endas kiht kihi haaval kogu Konstantinoopoli kuuenda mäe ajalugu.

Kasym Aga mošee ajalugu ja päritolu

Esialgse hoone täpne ehitusaeg jääb siiani mõistatuseks. Ei viimase restaureerimise ajal tehtud mõõtmised ega keskaegsed kirjalikud allikad anna ühest vastust, kellele ja milleks see väike ehitis Bütsantsi ajastul pühendati. Teadlased oletavad ettevaatlikult, et meskit oli osa suurest kloostrikompleksist, mille peamiseks kirikuks oli hoone, mida osmanid tundsid nimega Odalar-džami. Ka selle naaberkiriku pühendus on teadmata ning saladus ulatub mõlemal pool kvartalit.

Arheoloogid on kindlad vaid ühes: kompleksi veevarustus tuli naabruses asuvast Ipek-tsisternist – Bütsantsi maa-alusest veereservuaarist, mis osmanite ajal muutus siidikeerutamise töökojaks ja sai hüüdnime Ipek Bodrum, „Siidikelder”. Konstantinoopoli langemise ajaks 1453. aastal oli hoone juba varemetes: Bütsantsi kvartal elas juba ammu oma vaikset elu ja kloostrihoonetest olid alles vaid seinad.

Pärast linna vallutamist osmanite poolt asus tulevase mošee ümbrusesse elama peamiselt kristlik elanikkond. Seda üllatavam on, et 1506. aastal, sultan Bayezid II valitsemisajal, ehitas varemete peale väikese mošee vagane vakf, mille asutas Kasim Bey bin Abdullah – tõenäoliselt tol ajal smenbaši, st janitsaride korpuse ülem. Vakf andis mošeele mitu poodi, maatükke ja selle sama Ipek Bodrum'i veepaagi, mille tulud pidid kogukonda ülal pidama.

Mošee edasine saatus osutus dramaatiliseks. 1894. aasta tugev maavärin, mis raputas kogu Istanbuli, hävitas võlviku ja seinad. Lõpliku löögi andis 2. juulil 1919. aastal toimunud Salmatomruuki tulekahju: pärast seda jäid alles vaid välisseinad ja minareti vundament. Alates 20. sajandi keskpaigast muutus mahajäetud hoone gehe-konduks, omavoliliseks elamubarakiks. Alles 1970. aastatel toimus põhjalik restaureerimine, mille järel mošee avati uuesti palvusteks ja seisab nii tänapäevani.

Kui proovida seda elulugu üheks jooneks kokku panna, saadakse üllatavalt vene vaimuga lugu: Bütsantsi kloostri kabel – Ottomani vakfi mošee – mahajäetud tühermaa – omavoliline ehitis – restaureeritud mälestusmärk. Sarnast saatust on meie juures läbinud paljud provintsikirikud, mistõttu on see vene keelt kõnelevale reisijale Kasym Agale eriti lähedane: see pole pidulik Aya Sofia, vaid vaikne „koguduse” lugu sellest, kuidas kivi elab inimesi üle.

Arhitektuur ja vaatamisväärsused

Hoone mõõtmed on tagasihoidlikud ja grandioossete osmanite ehitiste taustal näeb see välja peaaegu miniatuurina. Siiski on just see kompaktsus võimaldanud sellel sajandeid üle elada: väiksem mass – vähem kahjustusi maavärinate korral. Tänapäevane mošee on ruudukujuline, suunaga kirdest edelasse. Ka selle Bütsantsi-aegne eelkäija oli ligikaudu ruudukujuline: ühe navaga ruum, millel oli atrium kirdes ja väike eenduv ruum idaküljel.

Bütsantsi kiht: tellis, kivi ja vaieldav funktsioon

Restaureerimise käigus läbi viidud müüritise analüüs tõi esile mitu ehitusetappi. Vundamendid ja säilinud seinad on ehitatud vahelduvatest tellis- ja tahutud kivireadest – see on Konstantinoopoli hilis-võsantiaani arhitektuurile iseloomulik võte. Väikeste mõõtmete tõttu keelduvad uurijad pidamast algset hoonet täieõiguslikuks kirikuks: tõenäolisemalt on tegemist kloostri abiehitise – paraklisioni, matusekabeliga või teenistushoonega munkade kogukonnale. See vaidlus kestab edasi ja iga uus tellismüüri uuring lisab argumente kas ühele või teisele poolele.

Osmanite ümberkujundamine 1506. aastal

Kui Kasim Beji vakf võttis hävitatud hoone oma hoole alla, tegid meistrid 1506. aastal mitu olulist otsust. Kirdepoolne atrium lammutati täielikult ja ehitati uuesti üles, et see sobiks palvekambri loogikaga. Mihrabi seina – just seda nišši, mis osutab suunda Mekasse – tuli ehitada nullist üles, sest apsiidi Bütsantsi-aegne suund ei kattunud kiblaga. Samal ajal ehitati hoone kirdepoolse külje külge massiivne minarett, mis on tänapäevalgi kvartalis näha; selle vundament pidas vastu nii 1894. aasta maavärinale kui ka 1919. aasta tulekahjule.

Mida näeb reisija seestpoolt

Kaasaegne interjöör on tagasihoidlik ja rahulik: valgendatud seinad, puitpõrand, lihtsad vaibad, mihrab, minbar, naiste rõdu. Sees pole ei Kariye lagunevaid freskosid ega Izniki uhkeid keraamilisi plaate, nagu Rustem-paša mošees. Kuid kui tähelepanelikult vaadata, näete müüris vanade telliste laike, tasapindade kõikumisi, kus uus ühineb vanaga, ning iseloomulikku „lapitekk-laadset” materjalide kombinatsiooni – kahe impeeriumi dialoogi, mis kestab juba üle viiesaja aasta.

Välisõu ja kvartali kontekst

Mošee asub väikeses puudega aias Koza Sokaki ja Kasim Odalar Sokaki tänavate vahel. See roheline tasku kontrasteerub Salmatmuru tiheda hoonestusega: ümberringi on tavalised elamukvartalid ja harva jääb mõni turist siia kauemaks kui viieks minutiks. Samas on just sellest hoovist mugav vaadata korraga mitut ajastut: Odalar-džami varemed sada meetrit edela pool, iidne Aetia tsisterna, mis on muudetud jalgpalliväljakuks, ja salapärane „Bogdani palee” (Boğdan Saray) samal terrassil.

Minarett: peamine osmanite aktsent

Erilist tähelepanu väärib 1506. aastal kirdepoolse külje juurde ehitatud minarett. Niivõrd väikese mošee jaoks näeb see välja peaaegu ebaproportsionaalselt massiivne ning tegelikult on just see, mis päästab hoone maine kaotamisest: Kasym Aga tänava poolt on mošee esmalt äratuntav just selle sirge samba järgi. Pärast 1919. aasta tulekahju säilis ainult vundament, ülemine osa taastati 1970. aastatel analoogiliselt provintsi tasandi tüüpiliste osmanite minaretidega. See on haruldane juhtum, kus 20. sajandi „uus ehitis” kordab ausalt keskaegset loogikat, püüdmata seda ilustada.

Huvitavad faktid ja legendid

• Konstantinoopoli kuues mägi, millel mošee asub, oli Bütsantsi ajal ääreala, kus asusid kloostrid ja veereservuaarid. Kasim Aga oli sõna otseses mõttes veega ümbritsetud: Aetia avatud veereservuaar on tänapäeval muutunud kohalikuks jalgpalliväljakuks, kuid Ipek Bodrum peitub endiselt kvartali all.
• Kasim Beji bin Abdullahi nime juures on allikates tiitel smenbashi – „smenide korpuse juht”, teiste sõnadega sõjaväeülem, kes vastutas jaanitsaride armee osa eest. Üllatav on see, et tema maise karjääri ajast on jäänud alles vaid see mošee ja mainimised vakfide arhiivides.
• Ipek Bodrumi tsisterna sai hüüdnime „Siidikelder”, sest Osmanite ajastul kasutati seda avarat maa-alust ruumi siidikeerutamise töökojana: käsitöölised keerutasid niite Bütsantsi reservuaari jahedas poolhämaras.
• 20. sajandi keskel loeti hoonet ametlikult gehe-konduks – „ööpäevaga ehitatud” ebaseaduslikuks elamuks. See on 1950.–1960. aastate Istanbuli jaoks tüüpiline nähtus: iidne mošee muudeti tavaliseks barakiks vaesele perele ja selle ajaloost unustati peaaegu kakskümmend aastat.
• Naabruses asuv Odalar-džami, tõenäoliselt kloostri „emakirik”, hävitati veel varem ja seisab tänapäeval varemetes – Kasima Agi mošee elas oma „vanema õe” üle ainult tänu 1970. aastate restaureerimisele.

Kuidas sinna pääseda

Mošee asub Fatih'i linnaosas, Salmatomruqi mahallas, Edirnekapı värava lähedal – iidsete Harisiuse väravate juures, mis on osa Feodosia müüridest. Kõige mugavam marsruut on trammiga T4, mis sõidab Edirnekapı peatuse juurde. Sealt jalutades mööda kitsaid tänavaid alla Kariye muuseumi (Chora) poole – umbes 10–12 minutit. Kasym Aga asub umbes keskel Fethiye-džami (endise Pammakarista Jumalaema kiriku) ja Kariye vahel ning mõlemat naaberobjekti on mugav ühendada üheks marsruudiks.

Kui sõidate Sultanahemettist, istuge trammile T1 Eminönüni, sealt edasi bussile 36CE või 87 Edirnekapini. IST lennujaamast on kõige mugavam sõita metrooga M11 Kağıthane'i, seejärel M7-ga Mecidiyeköyni ja bussiga. Selles kvartalis on raske autot parkida: tänavad on kitsad, parkimiskohti on vähe. Juhinduge Google Mapsist „Kasımağa Mescidi” järgi – koordinaadid 41.029, 28.939, Koza Sokaki ja Kasim Odalar Sokaki vahel.

Nõuanded reisijale

Parim aeg külastamiseks on hiliskevad (aprill–mai) ja varasügis (september–oktoober). Suvel on Salmatomruqi kvartal kuum, varju on vähe, talvel aga on kitsad tänavad pärast vihma libedad. Hommikused tunnid on eelistatavamad: vähem külastajaid, pehme valgus vanadel tellistel, rahulik õhkkond. Arvestage mošee külastamiseks umbes 20–30 minutit – sellest piisab, et ringi vaadata, müüritist uurida ja palvete vahel sisse piiluda.

Pidage meeles, et tegemist on tegutseva mošeega, mitte muuseumiga. Jalatsid tuleb sissepääsu juures ära võtta, naistel peab olema pearätt ja kattev riietus (õlad ja põlved), meestel ei ole soovitatav sisse minna lühikeste pükstega. Viie igapäevase palve ajal on turistidel mõistlik oodata 15–20 minutit väljas. Kohalik kogukond on väike ja sõbralik, kuid ei armasta müra ega välku. Väljaspool võib vabalt pildistada, sees aga vaikselt ja ilma välguta, küsides imami pilguga luba.

Kombineerige Kasim Aga üheks marsruudiks naabritega: kahe tunniga on reaalselt võimalik jalgsi läbida Kariye-džami koos selle kuulsate mosaiikide ja freskodega, Fethi-džami koos hilis-viisanti mosaiikidega parekklesis, Odalar-džami varemed ja tõusta üles Feodosia müüride juurde Edirnekapis. See kvartal on tõeline laboratoorium neile, kes armastavad „kihtidega” Istanbuli, kus Bütsantsi telliskivi sobib kokku Osmanite minareti ja kaasaegsete elamukompleksidega. Võtke kaasa vett, mugavad jalanõud munakiviteele ja märkmik – siin tekib soov märkmeid teha.

Kui olete Istanbulis juba käinud ja näinud Hagia Sofiat, Sinist mošeed ja Süleymaniye mošeed, siis marsruut kuuendale mäele on loogiline „teine korrus” linna avastamisel. Kasım Ağa näitab osmanite arhitektuuri mitte pidulikult, vaid argipäevaselt, ilma kullatuse ja rahvahulkadeta – ja just selles argipäevasuses avanebki Istanbuli peamine võlu. Mõned tunnid Edirnekapi ja Balati vahel muutuvad kergesti reisi kõige meeldejäävamaks päevaks.

Kui plaanite sügavamat sukeldumist, paluge giidil teid kuuenda mäe liinil ringi viia: Aetia tsisternist läbi Kasim Aga ja Odalari Kariye ja müürideni – see on haruldane marsruut, kuhu massilised ekskursioonid ei vii. Gastronoomiline boonus – pärast jalutuskäiku laskuda Balati või Fenerisse, et süüa õhtust ühes pere restoranidest, kust avaneb vaade Kuldne Sarv. Kasym Aga mošee ei ole tavalise reisijuhi peamine vaatamisväärsus, kuid just sellised vaikivad mälestusmärgid teevad Istanbulist linna, kuhu naaseb mitte vaatamisväärsuste, vaid mõistmise pärast.