Музей Акхисара: археология и этнография на перекрёстке Эгейских дорог

Когда-то это здание слушало плач матери, потерявшей сына, потом эхо школьных звонков, а затем тишину опустевших коридоров учительского дома. Сегодня под его сводами тикают совсем другие часы — часы миллионов лет. Музей Акхисара (Akhisar Müzesi) стоит напротив руин античной Тиатиры, в провинции Маниса, и ровно в тот момент, когда посетитель переступает порог, начинается путешествие от окаменелых раковин возрастом 18 миллионов лет до серебряных печатей Османской империи. Музей Акхисара — это не гигантский столичный гигант, а камерная площадка на 650 квадратных метров, где собрано 689 экспонатов, каждый из которых буквально вынут из земли Эгейского побережья. Именно это делает его одним из самых честных региональных музеев Западной Анатолии: здесь не привозят, здесь показывают то, что принадлежит самой Акхисарской равнине.

История и происхождение Музей Акхисара

История музея неожиданна, потому что здание старше, чем его музейная функция, — и в этом главная драма объекта. В 1932 году состоятельная жительница Акхисара Айше Алоглу заказала возведение двухэтажной больницы в память о своём сыне Али Шефике, умершем совсем юным от болезни. Клиника получила его имя — «Больница Али Шефик» — и несколько лет действительно принимала пациентов. Затем, по просьбе местных чиновников и с согласия Айше, здание было передано Министерству народного образования и превратилось в среднюю школу, носившую то же имя. Так продолжалось до 1992 года.

После реконструкции в 1994 году здесь открылся дом учителя — Ali Şefik Öğretmenevi. В 2005-м власти решили закрыть это учреждение, что вызвало бурные споры: акхисарское отделение профсоюза Eğitim Sen обвиняло администрацию в политических мотивах и вывело людей на улицы. В ответ чиновники объявили, что здание станет музеем — и это должно обогатить культурное наследие города. Однако учительский дом закрылся окончательно только в 2007 году, а обещанная трансформация растянулась на долгие годы.

Причин, почему именно Акхисару нужен был свой музей, было несколько. Во-первых, хранилища Манисского археологического музея переполнились — экспонаты с продолжающихся раскопок негде было показывать. Во-вторых, город лежит на пересечении туристических маршрутов Стамбул — Измир и Бергама — Денизли, а рядом — античная Тиатира, одна из семи апокалипсических церквей Нового Завета. Инициативу взял на себя Кефайеттин Эз, тогдашний глава Комиссии по культуре и туризму Манисского провинциального собрания. 4 сентября 2006 года участок был официально закреплён за будущим музеем.

Тендер на реставрацию стартовал в 2007 году, общий бюджет объявили в 2,1 миллиона лир. Но стройплощадка преподнесла неприятный сюрприз: как только со стен сняли штукатурку, выяснилось, что здание за десятилетия изменилось до неузнаваемости и утверждённый проект больше не подходит. Технические эксперты составили отдельный доклад, а охранные советы потребовали новых планов. В итоге второй этаж пришлось разобрать, тендер переиграть, и шестилетняя эпопея завершилась только в мае 2012 года с итоговой стоимостью 1 537 897 лир. 18 мая музей открыл двери для публики, а 6 августа 2012 года его торжественно инаугурировал министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай.

Архитектура и что посмотреть

Музейный комплекс устроен как ансамбль независимых построек в общем саду: собственно экспозиционное здание, административный корпус и отдельный склад. Само экспозиционное здание — одноэтажное, прямоугольное в плане, с закрытой площадью 650 м². В саду разбита открытая экспозиция на 1250 м², где артефакты можно разглядывать под эгейским небом. Снаружи здание выглядит сдержанно, почти аскетично, с характерной каменной кладкой и простыми ритмичными окнами — напоминание о том, что 1932 год был временем ранней Республики, когда утилитарная эстетика ценилась выше украшательств.

Внутри экспозиция делится на два больших раздела — археологию и этнографию, — а внутри этнографического пространства выделена особая секция «Араста» (Arasta), посвящённая ремёслам и торговле.

Археологический раздел

Временная ось раздела протянута от бронзового века до Византийской империи. На входе посетителя встречают окаменелости из угольных шахт Сомы возрастом около 18–11 миллионов лет — экспонаты, переводящие разговор сразу на геологический масштаб. Дальше — мраморные идолы и каменные изделия из Кулаксызлара эпохи халколита, тонкие, почти условные силуэты, напоминающие ранние кикладские фигурки.

Особое место занимает керамика культуры Йортан, найденная в начале XX века французским инженером Полем Годеном в деревне Бостанджи (прежнее название — Yortan) рядом с Акхисаром. Эти чёрные и серо-коричневые сосуды с характерным клювовидным носиком — своего рода маркер эпохи ранней бронзы Западной Анатолии, и именно здесь их можно увидеть в родном контексте.

Лидийский период представлен золотом и серебром из тумульных погребений. Рядом — пять аттических лекифов V–IV веков до н. э.: две вазы с мифологическими сценами и три с пальметтами, тонкая чёрнофигурная и чернолаковая работа, напоминающая, что эгейское побережье было частью общегреческого мира. Жемчужины раздела — золотая фигурка барана из деревни Гёкчелер и «Рельеф юноши» (Gökçeler kabartması) архаической эпохи, найденный там же. Это лаконичная, но удивительно живая работа, на которой молодое лицо смотрит сквозь двадцать пять столетий.

Римская и византийская эпохи — это керамика, стеклянные сосуды, унгвентарии (флакончики для благовоний), металлические изделия, оссуарии и украшения. Четыре латинские надписи — почётные и надгробные стелы — позволяют читать имена давно ушедших горожан Тиатиры. Отдельная витрина отведена монетам: от архаики до османского времени, с особым акцентом на тиатирские чеканки.

Этнографический раздел и Араста

Этнография начинается с сельджукских и османских монет, затем идут Коран XVIII века, османские рукописи, султанские фирманы и каллиграфические изразцы — хюсн-и хат. Печати Акхисарского муниципалитета, чанаккальская керамика, мужские и женские традиционные костюмы, кафтаны, ковры и украшения — всё это рассказывает о быте эгейского провинциального городка. В витринах с бытовой утварью соседствуют стеклянные кувшины, кофейная посуда, хаммамные принадлежности и вышивки ручной работы. Отдельный блок — освещение и оружие: масляные лампы, пистолеты, ружья и сабли разных размеров.

Сердце этнографии — секция Араста. Здесь рассказывают о табаководстве XIX–XX веков, главном промысле района: ящики для прессования кип, иглы для нанизывания листьев, мотыги, опрыскиватели. Рядом — инструменты жестянщиков, седельщиков, мастеров акхисарских фаэтонов и конных повозок. Особая витрина «Кечеджи Орхан» посвящена местному войлочнику Орхану Патоглу и его мастерской: сами войлоки, пастушьи кепенеки (плащи-накидки) и инструменты, которыми он работал десятилетиями.

Интересные факты и легенды

• Здание построено по заказу матери — редкий случай, когда монументальное сооружение изначально задумано как «памятник сыну». Больница имени Али Шефика стала формой памяти вместо привычного надгробия.
• В открытии 2012 года участвовал действующий министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай — формальная инаугурация прошла 6 августа, а широкая публика пришла ещё 18 мая, в Международный день музеев.
• Первоначально в экспозиции показывали 1051 артефакт; к 2019 году число сократилось до 689 — часть предметов отправилась в научные хранилища и на реставрацию, освободив место лучшим образцам.
• Керамика культуры Йортан, составляющая гордость музея, была найдена инженером-железнодорожником Полем Годеном: прокладывая ветку Измир — Касаба в начале XX века, он по совместительству вёл археологические раскопки и вывез часть находок во Францию.
• В преображении здания из больницы в школу, затем в учительский дом и, наконец, в музей отразилась вся социальная история Акхисара XX века: от раннереспубликанской медицины к образованию и в итоге к культуре.

Как добраться

Акхисар — городок в провинции Маниса, примерно в 90 км к северо-востоку от Измира и в 55 км к югу от Бергамы (античного Пергама). Для русскоязычного туриста удобнее всего прилетать в международный аэропорт Измира Аднан Мендерес (ADB): прямые рейсы из Стамбула занимают около часа, а из Москвы летом работают сезонные чартеры. Из аэропорта можно взять автомобиль в аренду и доехать по трассе E87/D565 примерно за 1 час 20 минут.

Второй вариант — пригородный поезд İZBAN и междугородние автобусы компаний вроде Pamukkale, Kamil Koç и Metro Turizm: между Измиром и Акхисаром автобусы ходят несколько раз в час, дорога занимает 1,5–2 часа, билет обычно в пределах нескольких сотен лир. Если вы планируете комбинированную поездку с Пергамом, имеет смысл снять машину на день: Бергама — Акхисар — Тиатира — Сарды собираются в насыщенный, но логичный маршрут. Музей находится напротив раскопа Тиатиры в центральной части города, от автостанции (Otogar) — около 10 минут на такси.

Советы путешественнику

Лучшее время для визита — весна (апрель–май) и осень (сентябрь–октябрь): эгейское солнце ещё не жёсткое, а в музейном саду приятно разглядывать открытую экспозицию. Летом столбик термометра нередко уходит за +35 °C, и даже короткая прогулка по руинам Тиатиры напротив может утомить. Зимой дожди и ветра делают город менее фотогеничным, но зато туристов практически нет.

Заложите на сам музей 1,5 часа — этого хватит, чтобы спокойно пройти оба раздела и Арасту, посмотреть «Рельеф юноши» и лидийское золото, рассмотреть коллекцию монет Тиатиры. Добавьте ещё час на античный участок напротив, где читаются следы колоннады, базилики и торговой улицы. Для русскоязычного посетителя, привыкшего к масштабам Эрмитажа или Пушкинского музея, атмосфера будет иной, ближе к провинциальным краеведческим музеям России: компактно, тихо, с подробными этикетками на турецком и английском. Ключевые турецкие термины полезно знать заранее: müze — музей, arkeoloji — археология, etnografya — этнография, sikke — монета, kabartma — рельеф.

Фотографировать в залах обычно разрешено без вспышки и штатива, но на всякий случай уточните у смотрителя. На входе есть небольшой магазин с каталогами и сувенирами — приятная мелочь для тех, кто хочет увезти с собой часть Акхисара. Обязательно загляните в старый городской базар в нескольких минутах ходьбы: Акхисар славится оливками (здесь делают одни из лучших столовых оливок Турции), и местная «сиях зейтин» — прекрасный гастрономический сувенир. Возьмите с собой воду, удобную обувь для прогулки по раскопу Тиатиры, лёгкий шарф для женщин — пригодится, если захочется зайти в соседнюю мечеть Улу-джами XIV века. Музей Акхисара — небольшой, честный и насыщенный; он не претендует на столичный блеск, но даёт редкое ощущение прямой связи с землёй, на которой три тысячи лет сменяли друг друга хетты, лидийцы, греки, римляне, византийцы, сельджуки и османы, — и каждая из этих эпох оставила здесь по витрине, которую сегодня можно рассмотреть своими глазами.