La mezquita de Muradiye en Edirne: un cofre esmeralda de azulejos del primer periodo otomano

Al entrar bajo el bajo pórtico de esta pequeña mezquita situada en una de las colinas de Edirne, parece que no se accede a un templo, sino a un joyero. La mezquita de Muradiye es una mezquita otomana del siglo XV que el sultán Murad II mandó construir entre 1435 y 1436 en su segunda capital. Exteriormente es casi ascética: un minarete de piedra, una cúpula cubierta de plomo, un modesto pórtico de cinco vanos. Pero basta con cruzar el umbral de la sala de oración para que las paredes resplandezcan en azul cobalto, verde esmeralda y ocre limón. La mezquita de Muradie conserva los azulejos bajo vidriado más antiguos de la Turquía otomana y un mihrab único en su género, cuya belleza los maestros comparaban con la del mihrab de la Mezquita Verde de Bursa. Este edificio no es solo un monumento, sino un silencioso preludio de la gran época de la arquitectura otomana.

Historia y origen de la mezquita de Muradiye

La historia de este edificio se remonta a la época en que Edirne (la antigua Adrianópolis bizantina) era el corazón del creciente Imperio Otomano. El sultán Murad II, padre del futuro conquistador de Constantinopla, Mehmed II, gobernó en dos etapas: de 1421 a 1444 y de nuevo de 1446 a 1451. Fue precisamente bajo su reinado cuando la capital vivió un auge arquitectónico y Edirne se llenó de mezquitas, madrasas y caravasares. Murad II encargó la nueva construcción religiosa a principios de la década de 1430; se considera que las obras finalizaron entre 1435 y 1436.

Es curioso que la Muradiye no se concibiera exactamente como una mezquita convencional. Inicialmente formaba parte del monasterio Mevlevi, una hermandad sufí que se remonta al poeta Jalal ad-Din Rumi. Los derviches giraban aquí en el ritual «sema», perfeccionando el corazón a través de la danza y el zikr. Solo más tarde, cuando la congregación se trasladó a otro lugar, el edificio se convirtió por completo en una mezquita de los viernes. Hoy en día, poco queda del complejo original: han desaparecido el imaret (comedor benéfico) y el mekteb (escuela primaria), que en su día se alzaban junto a ella y alimentaban a los mendigos y viajeros, además de enseñar a los niños de la zona.

El edificio ha sufrido desastres en más de una ocasión. Edirne se encuentra en una zona sísmicamente activa, y Muradiye se vio muy afectada por los terremotos. El minarete de piedra se ha reformado varias veces; el actual es relativamente «joven», ya que se reconstruyó en 1957. Las restauraciones salvaron a la mezquita de la destrucción total, pero gran parte de la decoración se ha perdido. La pérdida más dolorosa se produjo en 2001: unos ladrones arrancaron de la pared parte de los famosos azulejos azul y blanco del friso. Los huecos resultantes se han rellenado cuidadosamente con yeso desde entonces, una marca triste, pero honesta, en la biografía del monumento.

A pesar de estas heridas, Muradiye conserva su condición de mezquita en activo y de uno de los monumentos clave de la arquitectura otomana temprana. Es un testigo de una época en la que los otomanos aún estaban tanteando su gran estilo, sintetizando las tradiciones selyúcidas, bizantinas, persas y centroasiáticas.

Arquitectura y qué ver

A primera vista, la construcción es modesta: un pequeño edificio en la ladera, unos escalones, un pórtico de cinco vanos con cúpulas sobre cada uno de ellos. Pero tras esta sobriedad exterior se esconde uno de los diseños interiores más refinados del siglo XV.

Planta en forma de T y espacio

La mezquita está construida según el esquema en forma de T característico de las primeras mezquitas osmanas de tipo zaviye. En primer lugar, el visitante accede a un vestíbulo de entrada con dos salas laterales abovedadas, donde en su día podían alojarse derviches y viajeros. La sala de oración está separada del vestíbulo por un arco macizo, lo que subraya la transición de la parte «de recepción» a la sacra. Bajo la cúpula se percibe una sensación de espacio íntimo, casi doméstico: a escala humana, sin ese vacío resonante que aparecerá más tarde en Sinan.

El friso azul y blanco: un eco de la porcelana china

La impresión principal la causa el friso de azulejos que rodea tres paredes de la sala de oración. Ocho filas de baldosas hexagonales, colocadas «en ángulo», forman una alfombra continua de color cobalto. Cada azulejo, de unos 22,5 cm, tiene un cuerpo de frita de color blanco cremoso y está pintado con cobalto bajo un esmalte transparente. Antes del robo de 2001, había 479 piezas con 53 motivos diferentes: desde sencillas margaritas hasta complejos «chinuaris». Los motivos guardan un claro paralelismo con la porcelana china azul y blanca de la dinastía Yuan de principios del siglo XIV: los otomanos, al igual que todo el mundo islámico, estaban fascinados por la porcelana traída a través de la Ruta de la Seda. Entre los hexágonos se insertan pequeños triángulos turquesas, y en la parte superior el friso está coronado por una serie de grandes palmetas en relieve. Se trata de los primeros azulejos bajo vidriado conocidos, producidos en el Imperio Otomano, el punto de partida de un largo camino que más tarde conduciría al famoso iznik.

El mihrab: el manifiesto de los «maestros de Tabriz»

La principal joya de la mezquita es un mihrab rectangular de dimensiones extraordinarias, un nicho orientado hacia La Meca. Está completamente recubierto de azulejos policromados, realizados con la técnica de la «cuérda seca» («cordón seco»): los esmaltes están separados entre sí por una gruesa línea negra, lo que evita que los colores se mezclen durante la cocción. La paleta es lujosa: cobalto, turquesa, ocre limón, verde con tonos de manzana y lila. En el reborde exterior del mihrab hay una doble inscripción: letras blancas en relieve en estilo naskh sobre fondo azul, y dentro de sus trazos, una segunda inscripción en letra cúfica dorada. La parte izquierda es el reflejo de la derecha, una técnica que exigía al maestro una especial maestría. El texto contiene versículos del Corán (3:32-3:35) y una dedicatoria al sultán Murad II. La bóveda-nicho está compuesta por baldosas blancas en relieve con un motivo floral de cobalto bajo vidriado, como un cielo vespertino con finas nubes.

Los maestros de Tabriz y el vínculo con Bursa

Estilísticamente, el mihrab de Muradiye es casi idéntico al del Yeşil Camii (Mezquita Verde) de Bursa, terminada entre 1419 y 1421. Se cree que ambas obras fueron realizadas por el mismo gremio: los mismos «maestros de Tabriz», tal y como firmaron en Bursa. Según los investigadores, tras Edirne, estos artesanos pasaron a trabajar en la decoración de la Yuch-Sherifeli-Camii, terminada en 1447. Así, en una pequeña mezquita de Edirne confluyen las tradiciones artísticas persas, azerbaiyanas y otomanas.

El misterio del traslado de los azulejos

El historiador de arte británico John Carswell planteó una hipótesis intrigante: es posible que los azulejos del friso no sean originales. Bajo la capa de yeso se ven restos de una pintura mural anterior, que en algunos lugares se extiende más allá de los bordes de la cerámica. El mihrab también es desproporcionadamente grande para una sala tan pequeña, y en la disposición de los azulejos falta un ritmo riguroso. Carswell supuso que los azulejos estaban destinados inicialmente a algún edificio imperial —quizás al complejo palaciego de Saray-i Jedid-i Amire, que Murad II construyó en 1450 en la isla del río Tundzhi, al norte de Edirne. En el siglo XIX, el palacio estaba casi completamente en ruinas, y es muy posible que los azulejos se «trasladaran» a la mezquita.

Datos curiosos y leyendas

• Los azulejos policromados del mihrab y el friso azul y blanco son los azulejos otomanos bajo vidriado más antiguos y los primeros ejemplos de cerámica con base de frita en la Turquía otomana. De hecho, con Muradiye comienza el camino que, un siglo más tarde, conducirá al apogeo de İznik.
• Los «maestros de Tabriz» son una cofradía de artesanos casi anónima, cuyo origen se remonta al noroeste de Irán. Tras Edirne se pierde su rastro, pero en cada una de sus obras se puede reconocer su característica paleta de colores vivos.
• En 2001, parte de los azulejos hexagonales fue robada; los restauradores rellenaron las lagunas con yeso simple, a propósito, para que la pérdida siguiera siendo visible y recordara la tragedia.
• El minarete que ahora se alza junto a la mezquita ya no es ni el primero ni el segundo: se ha reconstruido varias veces, y el actual se erigió en 1957.
• Según la leyenda local, los derviches Mevlevi giraban en esta sala con tal pasión que a un viajero le pareció que los motivos de cobalto de las paredes cobraban vida y giraban junto con ellos. La leyenda es, por supuesto, poética, pero en la penumbra de un día de invierno el efecto de los azulejos «que cobran vida» es realmente palpable.

Cómo llegar

Edirne se encuentra en el extremo occidental de Turquía, junto a las fronteras con Grecia y Bulgaria, a unos 230 km de Estambul. Para el viajero de habla rusa, la opción más cómoda es volar a Estambul (aeropuerto IST o SAW) y desde allí desplazarse en autobús interurbano. La estación de autobuses «Esenler» (Estambul) envía cada hora autobuses de las compañías Metro, Nilüfer y Kamil Koç hacia la estación de autobuses de Edirne; el trayecto dura entre 2,5 y 3,5 horas, dependiendo del tráfico. También se puede salir desde el aeropuerto Sabiha Gökçen con transbordo.

Desde la estación de Edirne, lo más cómodo para llegar al centro es tomar un minibús (dolmuş) hasta el barrio de Selimiye; desde allí, hay unos 15 minutos a pie hasta Muradiye. Coordenadas para el navegador: 41.6824 N, 26.5648 E. Busca la colina al noreste de la mezquita de Selimiye de Sinan; Muradiye se encuentra más arriba, en tranquilos barrios residenciales, alejada del flujo turístico. Para quienes vayan en coche, hay aparcamiento gratuito en la calle cerca de allí. Como alternativa, se puede hacer una excursión de un día desde Estambul para visitar las «tres mezquitas de Edirne»: la Eski-Camii, la Yuc-Serefeli y la Selimiye, con una parada en Muradiye como colofón a la ruta de las azulejos.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarla es la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre): clima templado, largos días de sol y pocos turistas. En verano, Edirne es calurosa y está abarrotada debido al festival de lucha en el barro de Kırkpınar; en invierno suele ser húmedo y gris, pero es precisamente en un día nublado cuando los azulejos del interior de la sala lucen especialmente brillantes y llamativos.

Horario y acceso. La mezquita está en funcionamiento, por lo que está abierta a fieles y turistas durante las horas diurnas, pero cierra durante las cinco oraciones diarias, especialmente la del mediodía del viernes. Planifica tu visita entre oraciones y no llegues justo al atardecer. La entrada es gratuita, no hay taquillas ni entradas.

Código de vestimenta. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza y ropa que cubra los hombros y las rodillas; los hombres, pantalones largos. A veces se reparten pañuelos y faldas largas en la entrada, pero es mejor llevar los propios. Hay que quitarse el calzado y guardarlo en una bolsita de tela o en una estantería. En el interior, habla en voz baja, no fotografíes a los fieles y, al fotografiar el mihrab y el friso, desactiva el flash, ya que es perjudicial para la cerámica antigua.

Qué llevar. Unos prismáticos ligeros o un objetivo con zoom: los detalles de las inscripciones del mihrab y los delicados motivos de palmetas merecen ser observados con atención. Un bloc de notas o un teléfono con notas: es fácil perderse entre la abundancia de motivos y épocas. Calzado cómodo: el camino cuesta arriba desde el centro dura unos quince minutos, y las aceras de este barrio son irregulares.

Ruta de un día. Combina Muradiye con la mezquita de Selimiye de Sinan (Patrimonio de la UNESCO, 1574-1575), la Eski-Cami (1414) y la Yuc-Serefeli-Cami (1447): juntas forman un manual perfecto sobre la evolución de la mezquita otomana, desde la Bursa primitiva hasta el apogeo tardío de Sinan. Después de pasear por las mezquitas, acérquese al antiguo puente de Meric y al mercado cubierto de Alipasha. En cuanto a la gastronomía, no deje de probar el famoso hígado frito de Edirne («Edirne ciğeri») y el postre local «devashi helvası». La mezquita de Muradiye no es el lugar de interés más famoso de Turquía, pero son precisamente estos lugares tranquilos y poco turísticos los que a menudo se graban más profundamente en la memoria: te dan esa rara sensación de estar ante el inicio de una gran historia, junto a la primera baldosa de cobalto de un largo motivo otomano.